voici un tuto que j'avais trouvé avec du matos de récup....
https://suzukiclubuk.co.uk/diy/18-wheels-tyres-and-brakes/47-rear-disc-conversion
je met également la traduction et j'héberge les images ici histoire que le tuto soit dispo pour un moment ici
"Conversion du disque arrière
La rédaction suivante a été rédigée par moi-même sur ma Suzuki Samurai de 1992 de construction espagnole. Sachant à quoi ressemblent les Suzuki, il y aura probablement des différences entre les différents modèles, selon qu'ils sont japonais, espagnols, 410, 413, la météo, l'heure de la journée ... (vous voyez l'idée). Puisque je ne connais pas les «tenants et aboutissants des japonais», je vous conseillerais de rechercher tout ce qui peut être différent, même si la plupart seront sensiblement les mêmes. - Juste quelque chose à penser.
Pourquoi les freins à disque arrière ...
Une Suzuki SJ d'origine utilise à la fois des disques de frein et des tambours. disques sur les tambours avant à l'arrière. Sur une voiture de route, les plaquettes de frein survivent environ 3 fois plus qu'un sabot de frein. Sur un tout-terrain, les sabots de frein peuvent s'user en moins de 500 milles! C'est à cause de la quantité de crasse qu'ils retiennent dans le tambour. Cela crée une friction supplémentaire et lorsque la roue et le tambour tournent, les chaussures s'usent progressivement.
Cela signifie qu'après chaque voyage hors route, vous devriez décoller le volant, démonter le tambour et nettoyer l'intérieur, et si vous êtes comme moi, la dernière chose que vous voulez faire après une session hors route fatigante si prendre les tambours en morceaux!
Je suis sûr que la plupart d'entre vous peuvent reconnaître ce genre de vue:
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Avec les freins à disque, vous avez plus de contrôle, ils sont plus faciles à nettoyer et les plaquettes durent plus longtemps. Pas étonnant qu'il devienne de plus en plus populaire.
De quoi as-tu besoin...
Cet article vous montrera comment j'ai fait ma conversion de disque arrière. Cette méthode utilise des pièces Suzuki standard tout autour, donc tout ce dont vous avez besoin est un ensemble de pièces de rechange, pour garder les choses simples et agréables et vous n'aurez pas à transporter des charges de différents types de pièces de rechange lorsque vous êtes hors route. Depuis votre ancien essieu, vous pouvez utiliser:
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tambours de frein
2 plaques de support
Vous aurez également besoin de:
2 disques de frein
2 étriers d'un essieu avant
2 étriers se montent à partir d'un essieu avant
jeu de plaquettes de frein
8 goujons de roue à partir d'un essieu AVANT
8 nouveaux boulons M8x90 haute résistance
8 écrous et rondelles élastiques pour ce qui précède
nouvelle conduite de frein
Raccords de frein:
2 connecteurs union mâles
2 connecteurs union femelles
boulons banjo pour ci-dessus
2 tuyaux flexibles
un peu de liquide de frein supplémentaire
Principaux outils:
Meuleuse d'angle avec au moins 2 disques de coupe
clés
et un gros marteau
Alternativement, il existe de nombreux kits après le marché qui peuvent être achetés qui sont un boulon droit, mais vous ne dépenserez pas moins de 100 £ pour ceux-ci, et ils ne comprennent que le support d'étrier et les supports de disque! À titre de comparaison, j'ai dépensé environ 50 à 60 £ sur l'ensemble du lot!
Travail de préparation...
Juste pour rendre les choses un peu plus faciles à faire, quelques conseils utiles:.
Trempez toutes les connexions de la conduite de frein dans le WD-40, il y a de fortes chances qu'elles soient quelque peu saisies et qu'il leur faudra un peu de temps avec le WD-40 pour les aider à se desserrer.
Retirez également le bouchon du réservoir de liquide de frein, couvrez-le avec un gant en latex (ou quelque chose de similaire - à condition qu'il crée un joint étanche à l'air) et mettez un élastique pour le maintenir. Cela a fonctionné un régal pour moi et a arrêté la pression suffisamment pour que le liquide de frein ne goutte que lentement les conduites.
Je vous suggère également de nettoyer les étriers et les supports en premier. Quand j'ai eu mon set supplémentaire, ils étaient sales et les supports étaient assez rouillés. La dernière chose que vous voulez, c'est qu'ils rouillent et échouent. J'ai aussi donné une couche de peinture au mien, juste pour une protection supplémentaire.
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Bien nettoyé après avoir utilisé BEAUCOUP de papier abrasif et de dégraissant.
Informations de construction ...
Vous devrez d'abord trier les tambours. Martelez d'abord les goujons de roue. Les tambours doivent ensuite être coupés avec une meuleuse d'angle et un disque de coupe. Heureusement, certains ont un retrait qui peut être utilisé comme modèle: vous voudrez le vérifier car il y a quelques tambours différents utilisés sur les SJ, certains s'ils sont coupés autour du retrait ne seront pas assez petits pour tenir à l'intérieur du disque.
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Une fois que vous avez finalement coupé cela, vous aurez ce qui sera utilisé comme support de disque:
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Vous devrez maintenant mettre les goujons de roue avant. Les goujons de roue avant doivent être utilisés car ils sont plus longs que les goujons arrière:
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Ensuite, vous devez couper les supports pour qu'ils glissent sur l'essieu arrière. Il vous suffit de l'adapter sur la partie étroite, puis ils glisseront sur les extrémités où il devient plus épais. Les fonds doivent être coupés à un angle (illustré ci-dessous) afin qu'il puisse accueillir 3 des 4 boulons qui maintiennent actuellement la plaque d'appui sur l'essieu.
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Coupez les supports plus petits que nécessaire au début. C'est beaucoup mieux que de trop couper!
Les supports doivent maintenant être percés pour permettre aux nouveaux boulons de les connecter à l'essieu. Je l'ai fait pour que les trous existants soient à peu près alignés avec les trous de retenue de l'essieu arrière. Cela permet à l'étrier de s'asseoir à un angle par rapport à l'essieu. Si vous le faites asseoir à 90 °, l'étrier heurtera la butée en compression complète.
J'ai eu l'aide de l'essieu arrière de rechange d'un ami pour aligner les trous de boulons là où j'en avais besoin: (Si vous n'avez pas accès à un essieu de rechange, attendez que le frein à tambour soit hors de l'essieu pour faire les trous - voir étapes ultérieures)
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Maintenant, le travail sur l'essieu commence. Avec les tambours déjà retirés, vous devez enlever les patins, vous laissant juste la plaque d'appui et le cylindre de frein:
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La plaque d'appui doit se détacher simplement en retirant les quatre boulons qui la maintiennent à l'essieu. La conduite de frein en acier doit maintenant être retirée - il suffit de la couper avec une scie à métaux car elle n'est plus nécessaire. Le demi-arbre doit alors sortir (un marteau coulissant peut être nécessaire pour cela). Avec le demi-arbre sorti, vous pouvez maintenant retirer la plaque d'appui sur le roulement de roue.et vous vous retrouvez avec l'arbre et le support de roulement (modèles espagnols) - pour les modèles japonais, je crois que la plaque d'appui est ÉGALEMENT la retenue de roulement.
La plaque d'appui doit maintenant être coupée, à nouveau à l'aide de la meuleuse d'angle. Ceci agit comme une entretoise entre le carter d'essieu et le support de roulement. Sans lui, le dispositif de retenue ne sera pas affleurant contre le carter d'essieu.
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Il devrait y avoir un contour (probablement de la saleté) que vous pouvez couper, mais tant que les trous de boulons sont dans la ligne de coupe, tout ira bien. Nettoyez-le et appliquez-lui une couche de peinture.
La plaque d'appui doit maintenant remonter au-dessus du demi-arbre et du roulement, et le demi-arbre peut être glissé dans le carter d'essieu. C'est aussi le bon moment pour vérifier vos roulements. Les réemballer avec de la graisse serait également une bonne idée (pas de mal de toute façon)
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Convient comme un gant!
Maintenant, l'ensemble de frein à disque peut être démarré! Le support d'étrier doit être mis en place en premier. Accrochez-le sur la partie la plus mince de l'essieu et faites-le glisser jusqu'à l'extrémité du carter d'essieu en alignant les trous de boulons, puis faites glisser les boulons à travers (un marteau peut être utile ici).
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Boulonnez-le fermement pour que les rondelles élastiques soient plates et qu'il n'y ait aucun mouvement dans le support. En plus de cela, vous pouvez renforcer le support en le soudant également (assurez-vous que vous pouvez toujours retirer les boulons si vous avez besoin du demi-arbre). Le boulonner devrait être suffisant.
Les supports de disques peuvent maintenant être mis exactement de la même manière que les tambours.
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Ajoutez maintenant le disque et faites glisser l'étrier dessus et alignez-le avec les trous de boulon. Il peut y avoir un espace excessif entre l'étrier et le support. J'ai fini par utiliser des rondelles comme entretoises pour contourner cela. Simple mais efficace.
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Passons maintenant aux conduites de frein. J'ai simplement utilisé une longueur de ligne de cuivre de mes facteurs moteurs locaux pendant environ cinq ans. Pliez-le en forme et évasé moi-même (assurez-vous de mettre les connecteurs union sur la ligne dans le bon sens avant de l'évaser).
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J'ai utilisé le "T-Piece" standard pour la connexion à une extrémité, et à l'autre extrémité, la ligne se connecte aux tuyaux flexibles des étriers.
Des montures doivent maintenant être faites pour maintenir les flexys en place là où ils se connectent à la ligne dure. J'ai utilisé une longueur de métal de rechange que j'avais traînée, percé deux trous d'environ 7 mm pour le boulon de montage de l'essieu d'origine (tête de 10 mm) pour passer à travers, et 10 mm pour la conduite de frein. Ensuite, j'ai coupé vers le trou de 10 mm pour que le flexy puisse être facilement enlevé en desserrant le contre-écrou et en le pliant à 90 °.
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Boulonnez le support, placez le flexible sur le dessus et serrez le contre-écrou dessus, et assurez-vous que tous les raccords de frein sont serrés et qu'il devrait finir par ressembler à ceci:
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Je vous conseillerais de tester votre amortisseur lorsque vous avez fait cela. À leur place d'origine, mon amortisseur s'est encrassé sur la conduite de frein en position de statisme complet et en compression. Cela était dû à ma configuration personnalisée et était relativement facile à réparer. Si je l'avais laissé, cela aurait causé de graves problèmes et peut-être fait échouer les freins.
Les freins sont l'une des choses les plus importantes que vous ayez sur votre véhicule. NE laissez PAS les choses au hasard. Vérifiez toujours et cela pourrait vous sauver la vie.
Finalement...
Une fois tout ce travail terminé, purgez les freins, remettez vos roues et voyez par vous-même l'amélioration que cela a sur les tambours arrière!
Crédits...
Cet article de conversion de disque arrière a été écrit et soumis par Andy (AKA Andy B)."
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