Forum 4x4

Quand tu débrayes tu annules les contraintes sur les roulements du différentiel puisque tu es en roues libres.
Pas glop quand même cette histoire, tous les roulements dans le sac à 200000...c'est donc vraiment une merde ce pont avant...

Faut pas réver non plus, meme un toy à 200 000 si tu fait un peu de tt y'a toujours quelques frais et c'est valable pour les heavy duty , voir meme pour les 4x2

Maintenant avec les roulements neufs et si aucun axe n'est usé, tu repart comme pour du neuf en économisant les 2500 € d'un pont neuf et meme qu'il est rodé

Y'a juste cette histoire de reglage latéral de la couronne pour l'aligner avec le pignon d'attaque si tu change ses roulements, avec les demi coquilles ca me chiffonne, pour vérifier si le reglage du couple est correct faut tout redémonter ou on cale le coté carte en premier ???

Comment ils disent sur la doc ? c'est pour ma culture

Démonter le différentiel, c'est facile.



1- Démater les plaquettes frein qui retiennent les vis de fixation de la couronne de couple conique (tournevis + marteau) et démonter la couronne. Quelques coups de maillets tout autour pour la sortir une fois dévissée car elle est montée légèrement serrée sur le corps de dif.
2- Démater le corps de différentiel au niveau de la goupille d'axe des satellites pour pouvoir la sortir avec un chasse goupille. Perso j'ai perçé le matage Ø6. La goupille sort ensuite du coté opposé au couple conique (on la voit sur la photo de gauche du coté où elle sort).
3- Ensuite tout vient tout seul : l'axe de satellite, les satellites (en faisant tourner le dif à la main) et les planétaires. Tous ces engrennages sont montés sur une cale d'épaisseur. Et il n'y a pas de roulement : les satellites ont une portée sphérique (cale d'épaisseur sphérique aussi) et sont centrés par leur axe, et les planétaires sont montés directement sur le corps de différentiel arbre/alésage. Tout l'ensemble tient ensuite en place grâce à un jeu savament réglé quant tout est neuf.

Donc en gros le jeu de mon différentiel est dû :
1- à un jeu radial du montage des planétaires. Je n'ai pas encore les pièces neuves, mais j'espère que l'alésage dans le corps de dif ne s'est pas usé (agrandi, ovalisé) parce qu'à ce moment là il va falloir soit tout changer, soit étudier une bague de rattrapage de jeu et réusiné les planéraires.
2- à un jeu axial de l'ensemble, dû à une usure des dents des engrennages (le jeu dû à l'usure ou l'usure dû au jeu ou les deux).

Maintenant se pose un choix à faire : changer les roulements qui tiennent le dif dans le nez de pont auquel cas, je suis bon pour changer ceux du pignon d'attaque et faire le réglage, mais tous ces roulements semblent OK (à part leur 200MKm), ou juste changer le kit satellite/planétaire.

Option1 kit = 386€ (avec l'axe et les cale d'épaisseur)
Option2 kit + roulements de nez de pont = 386 + 365 = 751 €

Option1 ou 2 bis = avec réusinage du corps de dif si le jeu persiste avec des engrennage neufs, mais je ne le saurais que si je les commande

Option3 pont d'occas révisé = ???, je saurais lundi si j'en trouve un (Balleydier, Modulauto, A7autopièces)
Option4 différentiel neuf style ARB = environ 1000€ sans le compresseur
Option5 pont neuf Toy=1240€ HT

Maintenant à vous :
quid de ne pas changer les roulement du nez de pont (option 1) ?
quid des options1 ou 2 bis si mon corps de dif est trop usé (question technique, le coût je verrais avec mon usineur de voisin)
quid des autres options.

Merci d'avance.

Pat a écrit :Y'a juste cette histoire de reglage latéral de la couronne pour l'aligner avec le pignon d'attaque si tu change ses roulements, avec les demi coquilles ca me chiffonne, pour vérifier si le reglage du couple est correct faut tout redémonter ou on cale le coté carte en premier ???

Comment ils disent sur la doc ? c'est pour ma culture

Bernardo m'a passé en MP des tofs de la RT qui précisent ce réglage, mais je n'ai encore trop étudié. Première approche, on met une cale la plus fine, on remonte et on mesure le jeu. Je crois bien qu'ensuite on redémonte si c'est pas conforme. Par contre il n'y a pas que ce réglage latéral, il y a aussi le réglage de l'enfoncement axial du pignon d'attaque avec des cales aussi.

Bref je sais pas encore tout. Cette RT est géniale, dommage qu'on ne puisse plus se la procurer chez Toy (d'après un concessionnaire, mais j'ai pas confiance, j'en appelerais un autre lundi). Dommage aussi que tes photos soient pas parfaites Bernardo, j'ai un peu du mal à suivre et je crois qu'il manque une page ou deux. Mais c'est déjà génial de les avoir

Je viens de trouver sur le web cette RT en pdf mais en anglais et pour la série 12 (RM1071U au lieu de RM517K). Dommage les ponts ne sont pas identiques... Par contre si ça intéresse qq'un, MP please.

le choix est toujours difficile quand on voit le prix des pieces, et encore
que l 'on compte pas le prix de la main d 'oeuvre
il te faudraait l 'avis de toyotiste qui on eu se soucis, ou alors des specialistes de toys qui seront te conseiller,
perso j 'amenerai le pont seul et je me ferais faire un devis

capacavern doit se reposer ou alors encore a fond sur son toy, on attend de tes nouvelles, bon courage

bernardo a écrit :capacavern doit se reposer ou alors encore a fond sur son toy, on attend de tes nouvelles, bon courage

Salut,

J'en suis à un point maintenant où c'est le porte monnaie qui doit travailler.
J'attends des infos sur les différents kits, sur la possibilité de trouver un pont d'occas révisé, etc...

Donc ce dimanche, pas de mécanique.

salut Cap

moi je commence a avoir du mal a te suivre...
bonne chance dans le choix.

perso, refaire moi-meme serait aussi la solution que je retiendrai.
au moins tu sauras comment c'est foutu et que ce sera bien refait

bon dimanche sans mecanique
@+, pascal

pascal68 a écrit :salut Cap

moi je commence a avoir du mal a te suivre...

Ben pourquoi, je suis pas clair dans mes explications ?

Pour résumer : tomber le pont avant c'est simple en suivant le reportage de Cedric, en rajoutant quelques détails :
0- Ne pas hésiter à taper sur le cardan avec une petite masse et un jet en cuivre/laiton/alu/bois pour déclipser ce dernier. Moi je n'ai pas osé, et j'ai donc défait le soufflet coté moteur, je suis donc bon pour remettre de la graisse au remontage (mais y'a pire)
1- il faut absolument une clé à oeil de 17 avec une rallonge pour dévisser les vis du silent bloc central sur la traverse . Perso j'ai libéré la crémaillère de direction de ses SB et désacoupler la colonne de direction pour laisser l'accès à ces vis.
2- attention au tuyau de mise à l'air du pont avant qui est fixé sur le pont et sur l'intérieur de l'aile gauche dans le compartiment moteur.
3- Après, c'est que de la visserie à enlever pour sortir le différentiel : ne pas hésiter non plus aux coups de massette avec un jet protecteur pour ouvrir les deux coquilles du nez de pont (progressivement tout au tour les deux coquilles sont assemblées avec deux pions de centrage).

Voilà, ce que j'ai fait pour la première fois sans tout le matos en une semaine (deux WE et un peu le soir) doit pouvoir se faire en deux/trois heures en suivant les quelques indications précédentes.

J'ai hésité comme toi quand je croyais avoir le pont avant HS et je crois que soit je change juste les roulements si c'est pas hors de prix, soit je mote directement un ARB, c'est ce que j'aurais choisi si mes dents avaient craqué.