Forum 4x4

Bonjour tout le monde,
Je suis tombé par hasard sur ce sujet de forum sur la corrosion et je peux vous apporter de l'aide dans la mesure où ma formation d'ingénieur en matériaux et Dirigeant d'une unité de traitement de surface sous contraintes marines tropicales pendant 10 ans m'ont permis de me faire un panel d'échantillons avec des résulats empiriques.
Le meilleur anti-rouille public accessible aujourd'hui est le ZINGA, produit Belge de 1993 qui a trouvé le procesus de stabilisation des particules de zinc froides ( Le liant est un savant mélange électronégatif et neutre dont des particules orifères...) d'où son prix un peu cher mais abordable.
99% de zinc en solution, mieux que le zingage à chaud pour les mêmes épaisseurs. Vendu en aérosol de retouche ou en pot (très lourds les récipients, du zinc liquide, en fait). S'applique sur de la rouille accrochée sans problème, sêche à la vitesse éclair puis il faut un apprêt avant peinture (n'importe laquelle mais en bi-compo, durcisseur avec), l'apprêt sera du Chromate de zinc, liquide généralement jaune, vendu par tous les fournisseurs de peinture (le top peinture est Sikkens).
Ne pas confondre avec le GALVAGEB, 'rien à voir...
Le Zinga est utilisé pour les navires de guerre. 1 couche au pinceau d'un millimètre vous durera 50ans dans l'eau salée.
Le pinceau utilisé sera transformé illico en baton de zinc à jeter!
A votre dispo anytime.

Super !
Et voilà démontrée la puissance du FORUM !
Maintenant, il nous reste à trouver un fournisseur.
Pour ma part, j'utilise un dérouillant Phosphatant "Dérouphos", rapport qualité prix interrescent !
A +

C'est de ça qu'on parle ?

http://www.zingacoating.com

Oui, et un autre lien en français: http://www.galvatech2000.com/proprietes.php
Le Zinga est assez (mais pas trop)répandu en quincaillerie pro, en principe un coup de fil à un quincailler de votre ZI la plus proche devrait pouvoir permettre de jouer les saumons et de remonter la source locale.

Merci

Intéressant ce Zinga...
Sinon, vous connaissez POR-15 ? C'est américain et utilisé par de nombreux restaurateurs de Toy série 4.
Ca s'applique comme ça:
- Nettoyage/dégraissage avec leur "Marine Clean"
- Eliminer les morceaux de rouille qui se détachent, à la brosse métalique
- Préparer la surface avec leur "Metal Ready". C'est pas obligé mais conseillé,
- 2 fines couches de POR-15 et c'est fini.

J'ai un starter kit avec une petite quantité des 3 produits. Je vous dirai ce que ça donne sur des tôles très abimées, mais faudra être patient parce que j'ai pas trop le temps en ce moment...

http://www.zinga.be/extra.htm

est un essai sur 4 ans par la DDE, une bouée balise immergée en face de Noirmoutier.

Pour répondre à ta question, non, je ne connais pas ce produit US mais je note qu'il faut préparer le support et dans ce cas, le meilleur rapport qualité prix pour les traitements ponctuels c'est
1. Acide chlorydrique à 30% dilution max (avec masque ou mouchoir devant les bronches svp!)
2. De l'eau pour rincer, l'acier brille blanc neuf
3. Sêche-cheveux (la chasse aux molécules d'H2O)
4. Une couche résine epoxy directement dessus au pinceau
5. Ponçage et peinture
Le tout en 1 heure max qu'il vente ou qu'il fasse beau
Pour les surfaces plus importantes, tubes galvas de tentes, poutrelles, support de BBQ etc. l'efficacité économique c'est:
1. Décapage grosso modo avec brosse élect sur perceuse,
2. Acide sur les rouilles noires persistantes
3. Sêchage chaud et sec
4. Minium de Plomb de chez pépé-mémé (rouge-orange) à barbouiller, même sur les peintures restantes, surcouche coulante dans les recoins.
5. Une couche primer d'accrochage, Sikkens ou Tartempion sur Minium
6. 2x couches peintures S ou T avec durcisseur (bi-compo, y a pas photo)
10 ans mini garantis plein sels marins.
Je ne travaille pas pour Sikkens mais l'écart est tellement grand dans la qualité et le résultat décennal que je le précise. C'est le Bordeau de la peinture en quelque sorte.
La différence des 2 procédés est que le minium est sensible à la pénétration par les bords, il ne doit donc être appliqué qu'en surface fermée continue. Une fois étanche, il est trés résistant.
Maintenant, juste entre-nous, si tu traites un clou rouillé dans l'Acide puis qu'une fois blanc sêché tu le trempes directement avec une pince dans la résine sans te soucier d'un anti-rouille, tu pourras l'exposer pour 100 million d'années, tel la larve préhistorique...
Tout est dans la densité de molécules d'eau coincées, s'il est chaud et sec, c'est gagné, d'où l'importance du sêche-cheveux et de l'absence de contact avec nos doigts hyper humides. L'eau est le cheval de Troie.

J'ai demandé et reçu la doc chez Zinga avec les tarifs (glouuups...)

A quelle quantité de produit faut-il s'attendre au pif pour traiter un chassis de Land ?

fleglo a écrit : 1. Acide chlorydrique à 30% dilution max (avec masque ou mouchoir devant les bronches svp!)

Je rajoute : Gants résistants aux acides, lunettes de sécurité, combinaison résistante aux acides, visière intérale si projection "vers le haut" et rincer immédiatement en cas de contact avec la peau

Une brûlure chimique c'est jamais bon pour la santé....

rincer avec de l'eau courante pendant plusieurs minutes en évitant que l'eau de rinçage ne coule sur de la peau saine !!

Si c'est dans les yeux, c'est direction urgences immédiatement !!!


Pour les dilutions, il faut verser l'acide dans l'eau car quand il y a éclaboussure, c'est toujours des goutellettes du liquide qui reçoit !!!