Forum 4x4

Tanguy a écrit :l' aut' ... je sais plus !

Pour le mano du tableau!!

Tanguy a écrit :si le niveau baisse dans le radiateur et pas dans le vase d' expansion , c' est étrange ...
bouchon de radiateur en cause ?

d' autre part si le chauffage est inexistant ou presque c' est que l' eau ne circule pas , ou trop !
dans ton cas ce serait plutot trop ... je m' explique :
!

Salut

J'aurai une autre explication que toi. Pour moi si le chauffage ne délivre qu'une faible chaleur c'est qu'il n'y a plus de débit de liquide dans le circuit ou alors très très faible. C'est à dire que la pompe se trouve désamorcée parce que le niveau d'eau en entrée de pompe est trop bas. ( Notre ami a quand même rajouté pas loin de 3L de liquide dans le circuit). D'ou un bruit de pompe qui pédale dans le vide et plus qu'un faible mélange d'eau et de vapeur que la pompe arrive encore à pomper et à pousser dans le circuit. Ce n'est pas bon pour la pompe ni pour le moteur et j'espère que le chauffage est un des éléments placé les plus haut au niveau des conduites du circuit, comme cela peut être que le moteur reste encore un peu alimenté alors que le chauffage ne voit plus que de la vapeur d'eau qui passe, d'ou un très faible échange thermique. (C’est une histoire de chaleur latente et de changement de phases qui explique le peu de rendement du chauffage avec de la vapeur qui circule lentement. Le circulateur n’est pas étudié pour faire circuler un fluide en phase vapeur)

La sonde de température est elle aussi faussée, puisque le niveau d'eau est très bas, elle ne plonge plus dans l'eau et donc ne peut plus que mesurer la température de la vapeur. Comme le circuit est ouvert à l'atmosphère via le vase d'expansion on a toujours la pression atmosphérique dans le circuit et à la pression atmosphérique la valeur ne dépassera jamais les 100°C tant qu'il y aura de l'eau dans le circuit. Donc notre pauvre sonde ne peut jamais mesurer la vraie température de l'eau mais va stagner dans les conditions optimales à la température de la vapeur. Et comme la circulation est mauvaise, ben on va avoir la vapeur qui va avoir le temps de se refroidir pour tomber à une valeur moyenne d’environ 80°C voir moins. Donc l’aiguille reste assez basse sur l’afficheur alors que l’eau est en train de se vaporiser et que la température de l’huile moteur est en train de dépasser les valeurs autorisées. C’est l’inconvénient d’avoir placé la sonde de température à un niveau relativement haut. (On ne mesure plus la température réelle du fluide en phase liquide.)

Tien, quelle est la température max du liquide de refroidissement à ne pas dépasser ? Température au de-là de laquelle le produit perd ses propriétés chimiques et ou cela devient irréversible ? Peut-on monter à 150°C sans soucis ?

A plus

Vincent

meurf ...

la vapeur est beaucoup plus chaude que l' eau chaude et pression bien plus importante !
si le LDR se transforme en vapeur , adieu le joint de culasse en 5mn
la sonde de T° serait partie dans le rouge bien avant
le bouchon du radiateur est taré pour sauter à 0,9 bar ( de mémoire ) donc si vapeur , il aurait fait pchouf depuis longtemps
si pas pchouf .... c' est soit une durite qui pète soit le vase d' expansion qui aurait fait des bulles puisque gaz dans le circuit

si le niveau de LDR est trop bas de toute façon c' est augmentation de la T°
or la ce n' est pas le cas , ou bien pas roulé suffisamment longtemps ... mais 3/4 d' heure de route c' est suffisant pour être en bonne T° OU péter le joint de culasse
au fait !
chassis long ou court n' ont pas le même tarage de calorstat
je crois me souvenir que le long c' est 88° , n' est-ce pas ?

pas facile comme analyse ...
mais vue que dans le temps jadis j' avais une Fiat "Ritmo" TD qui avait la salle manie de faire ce genre de m**de
voiture très performante ... mais pas longtemps

re-au-fait !!
MALTAVI ....
est-ce que ton Terrano fume blanc au démarrage ou peu de temps après ??

vincent sch a écrit :Salut

J'aurai une autre explication que toi. Pour moi si le chauffage ne délivre qu'une faible chaleur c'est qu'il n'y a plus de débit de liquide dans le circuit ou alors très très faible. C'est à dire que la pompe se trouve désamorcée parce que le niveau d'eau en entrée de pompe est trop bas. ( Notre ami a quand même rajouté pas loin de 3L de liquide dans le circuit). D'ou un bruit de pompe qui pédale dans le vide et plus qu'un faible mélange d'eau et de vapeur que la pompe arrive encore à pomper et à pousser dans le circuit. Ce n'est pas bon pour la pompe ni pour le moteur et j'espère que le chauffage est un des éléments placé les plus haut au niveau des conduites du circuit, comme cela peut être que le moteur reste encore un peu alimenté alors que le chauffage ne voit plus que de la vapeur d'eau qui passe, d'ou un très faible échange thermique. (C’est une histoire de chaleur latente et de changement de phases qui explique le peu de rendement du chauffage avec de la vapeur qui circule lentement. Le circulateur n’est pas étudié pour faire circuler un fluide en phase vapeur)

La sonde de température est elle aussi faussée, puisque le niveau d'eau est très bas, elle ne plonge plus dans l'eau et donc ne peut plus que mesurer la température de la vapeur. Comme le circuit est ouvert à l'atmosphère via le vase d'expansion on a toujours la pression atmosphérique dans le circuit et à la pression atmosphérique la valeur ne dépassera jamais les 100°C tant qu'il y aura de l'eau dans le circuit. Donc notre pauvre sonde ne peut jamais mesurer la vraie température de l'eau mais va stagner dans les conditions optimales à la température de la vapeur. Et comme la circulation est mauvaise, ben on va avoir la vapeur qui va avoir le temps de se refroidir pour tomber à une valeur moyenne d’environ 80°C voir moins. Donc l’aiguille reste assez basse sur l’afficheur alors que l’eau est en train de se vaporiser et que la température de l’huile moteur est en train de dépasser les valeurs autorisées. C’est l’inconvénient d’avoir placé la sonde de température à un niveau relativement haut. (On ne mesure plus la température réelle du fluide en phase liquide.)

Tien, quelle est la température max du liquide de refroidissement à ne pas dépasser ? Température au de-là de laquelle le produit perd ses propriétés chimiques et ou cela devient irréversible ? Peut-on monter à 150°C sans soucis ?

A plus

Vincent

115 /120 apres de toute façon ton moteur saute

Ben normalement, comme il y a un vase d'expansion, c'est impossible que la pression monte au dessus de la pression atmosphérique à moins que la durite entre le vase d'expansion et le radiateur soit bouchée. Non ? Attention ! Sur le T2 on a un circuit qui est ouvert. Ce n’est pas un circuit clos comme par exemple sur le range rover ou sur une xsara.

Si la durite entre vase d'expansion et radiateur n'est pas bouchée, la moindre petite augmentation de pression, ne serai ce que de quelques mbars pousse du liquide, ou dans notre cas de la vapeur, vers le vase d'expansion ou il ne règne que la pression atmosphérique. Pour rappel, le vase d'expansion est toujours ouvert à la pression atmosphérique sur les T2.

Donc pour moi c'est absolument impossible de faire sauter le bouchon du radiateur si la durite entre le vase et le radiateur n'est pas bouchée.

Si je prend une casserole que je rempli d'eau et je la pose sur le feu. Je mets le feu à fond, et bien l'eau va monter en température jusqu'à 100°C puis tu auras beau mettre un feu d'enfer sous ta casserole, la température du liquide ne montera jamais au dessus de 100°C tant qu'il y a de l'eau dans la casserole. C’est le principe même du bain marie. Et la vapeur aura elle aussi cette même température si on travail à la pression atmosphérique et à une altitude proche du niveau de la mer. C'est seulement une fois toute l’eau évaporée, que la température de la vapeur ou de l’air dans la casserole pourra à nouveau grimper.
Ce n’est pas du tout le cas sur un circuit de liquide de refroidissement fermé, la tu as montée de la pression et en même temps montée de la température du liquide comme dans une cocote minute. Le moteur va plus rapidement dégager le joint de culasse.

Pour moi c'est la même chose qui se passe dans le moteur que dans la casserole sans couvercle. A la seule différence prêt que ce n'est pas de l'eau mais un mélange d'eau glycolée qui elle vaporise à une autre valeur.

Il nous faudrait un thermicien pour nous confirmer ou infirmer cela.

tu te trompe
ton circuit est en pression

http://krazh667.free.fr/rta/Ford%20mave ... auto~1.pdf

page II

Ah ben mince alors, tu as raison, il est sous pression.

Oups, désolé, j'ai raconté des conneries.

Bonsoir a tous
je m absente une soirée et vous vous lâché super je vais pouvoir vous tenir informe

edefaverney a écrit :Salut à vous tous,

Tu as surement une bulle d'air , il faut absolument que tu purges ton circuit!!

A plus

Manu

oui je le pense aussi car quand j ai remis du liquide de refroidissement dans le radiateur et que j'ai accéléré le moteur il y a une purge automatique me semble t il?
j' ai l' habitude de dévisser le vase d’expansion pour le surélevè afin que la purge ce face bien la je l ai pas fait j'ai fait ça a l'arrache.

vincent sch a écrit :+1 et certainement une fuite sur ton circuit liquide de refroidissement.

Pour que le vase d’expansion ne joue pas son rôle et que le niveau baisse coté radiateur il faut avoir les conditions suivantes :

- Une entrée d’air sur le circuit
- Une fuite sur le circuit

Donc, ne cherche pas à remplacer la vanne thermostatique, ce n’est pas elle qui est en cause, ni la pompe mais peut être des joints qui fuient, des durites poreuses. Normalement la fuite de liquide peut se voir. Tu ne verras pas de liquide ou de zone humide (la faut déjà une grosse fuite) mais tu peux voir de légers dépôts de sel blanchâtre ou colorés (de la couleur du liquide de refroidissement) qui se déposent au niveau des raccords, des têtes de durites etc. Recherche sur ton circuit toute trace de sel de ce type et tu trouveras les zones ou tu as des fuites de liquide et des entrées d’air.

Oui, je commencerai par remplacer le bouchon du radiateur.

A plus

Vincent

salut vincent

trop tard elle commande et j'ai étais la cherche chez yaka
marque GA... ref TH12988G1 16€57
j'ai pris du joint silicone bleu b.rdal 90 gr 7€93
j ai encore rien démonté les durite je voit aucun dépôt blanchâtre mes colliers on tous étais remplace par des collier un peu plus large de chez da (inverse ) plus sérieux et efficace. c'est vrai que derrière les caches du radiateur y a peu être une fuite ici il pleut le sol et humide pour voir une flaque c'est pas simple. le véhicule couche dehors.

merci vincent pour ta participation.

nico73 a écrit :Bonsoir,


A mon avis, tu as 2 problèmes: une fuite et plus de chauffage.
C'est pas parce que tu as une fuite que forcément tu n'as plus de chauffage.
J'avais une fuite sur mon T2, et le chauffage a toujours très bien marché.
Cependant, une fuite peut causer un problème de chauffage Je suis assez clair .
En gros trouve déjà ta fuite

A plus

Nico

bonsoir nico

pas problème j essaye de m y retrouve!!!!!
pour la fuite je vais la mettre sur fosse chez mes parents en enlevant les carters je devrais voir quelque chose??????

merci a toi nico