Géométrie et pneumatiques

[Tanguy]

pas mal le fil a plomb !
perso j' ai utilisé une grande équerre ....
sachant que le sol de mon garage est parfaitement de niveau
pi voilà

j' ai du rajouter des cales de 4mm au triang sup avant droit ( sur les 2 boulons )
et 3mm au triang sup avant gauche ( sur les 2 boulons )

pour éviter de modifier la chasse , j' ai rajouté la même valeur de cales sur les 2 boulons de chaque triangle supérieur

tout ça + la rallonge de barre panhard pour réaligner le pont arr + le coup de la ficelle

j' suis pas mal là !

[eric def 90 300 dti]

Salut à tous,

Le carrosage je l'ai fait en utilisant un fil à plomb qui me donne la verticale par rapport au sol. J'ai d'abord vérifier si la roue n'avait pas de voile avec un comparateur. C'était dans les tolérence: moins de 0,8mm. J'ai mesuré la distance entre le point haut de la jante et le fil vertical et la distance entre le point bas de la jante et la verticale. Je précise que j'avais bien vérifié que mon véhicule est bien en position horizontale et les roues bien droites. L'horizontale je l'ai vérifiée avec un niveau à bule posé sur la traversse au niveau du radiateur.
Avec ces deux distances haut et bas tu peux calculer l'angle et donc en déduire les épaisseurs de cales.

C'est vrai que la méthode est peut être agricole

Puisque tu me proposes d'interpréter les chiffres et angles de toutes sorte que m'a donné mon conces. Je vais scanner le document dès que possible et te l'envoyer par mail. Pas aujourd'hui mais promis, pour la semaine prochaine. Il serait peut être interressant que tout ceux sur le forum puisse en profiter et comprendre cette feuille qu'en penses tu ?

A plus

Vincent

OUi et j'ai souvent cela
je dois recevoir 6 a 8 scanne par mois pour expliquer le truc
donc pas de probleme

mais il y a une truc qu'il faut pas oublier
dans un atelier on pose le 4X4 sur des tables qui bougent
cela permet de ne pas avoir de contrainte
au sol on ne peut pas avoir de ripage pour regler une géo
donc on est obliger de faire rouler le 4X4 sur 3 m pour avoir une decontrainte
de plus il faut aussi bloquer le volant pour eviter de deregler le point milieu
etc...
j'ai fait cela a une époque sur des LADA challenge Poch
mais on arrive a regler au point milieu
mais on arrive pas a donner une configuration au sol
car suivant le roulage on va donner ou de la chasse
suivant l'état du terrain on va pincer ou non le train avant
mais aussi on peut combiner avec les pressions et la géo
mais là on devient tres ingenieur dans la conduite
et là je connais que la théorie en pratique j'arrive pas a trouver le difference entre deux reglages

[vincent sch]

Tanguy, je n'ai pas encore fait le carrelage dans le garage, je ne peut pas utiliser l'equerre comme toi. Mais comme toi pour ne pas influencer l'angle de chasse, j'ai mis la même épaisseur de cale de part et d'autre des deux boulons. Moi aussi j'ai installé un prlongateur de chape et refait le réalignement du pont arrière par rapport à celui de devant. Une chose dont je suis sur c'est que maintenant c'est beaucoup mieux aligné qu'à lorigine. A l'origine à vide j'avais pas loin de 10mm de décallage entre le train avant et celui de derrière.

Oui Eric,

C'est vrai que j'avais oublié de préciser que chaque fois après avoir fais un essai de réglage de pincement, je revérifiai que le volant était bien en position centrale et sans contrainte. (Le même jeu à gauche et a droite) et chaque fois je poussais le T2 sur 1m en arrière en roue libre puis de nouveau 1m en avant pour essayer de justement supprimer ces contraintes de ripage. Je pensai que 1m suffisait. (J'ai pas plus de place dans mon garage)
J'avais observé le phénomène que tu décris et c'est vrai que si on ne fait pas cette manip, on à l'impression que le réglage n'est pas bon.

Merci pour tes éclairsissements. C'est vraiment sympa de t'occuper de nous comme cela. Mais je vais quand même chercher un moyen pour faire une mesure d'angle de chasse. J'aime bien essayer. Je ne risque pas grand chose. Dans le pire des cas j'irai avec tous les morceau chez NINI ils me remontront le tout.

Une fois de plus, je ne conseille à personne de faire ce que je fais.

A plus

Vincent

[Domterr]

Bonjour

Moi aussi meme pb le T2 tire a droite , volant decale vers la gauche et pneus av gauche use a l'interieur , AV droit use uniformement donc changement du train avant et contrlole de gèo . et maintenant le volant est droit et il ne tire plus a droite , reste a voir si cela va durer de toute facon je dois le ramener pour verif dans 2000 ou 3000 KM .

voila pour mon experience .
A+

[vincent sch]

Bonjour à tous

Voilà le problème est corrigé. J'ai trouvé. En fait, après avoir remplacé mes MUDS ce week end, après une sortie sur le terrain, pour remmettre les AT de tous les jours (because taille MUD non homologué), j'ai remarqué qu'une des cales sous les boulons de fixation du triangle suppérieur coté conducteur était décalé.
J'ai dévissé les deux boulons et remis correctement les cales en places. Cette fois ci j'ai serré les boulons avec la clef dynamo à 200Nm.

Depuis il roule à nouveau bien droit.

A plus

Vincent

[Tanguy]

Bonjour à tous

Voilà le problème est corrigé. J'ai trouvé. En fait, après avoir remplacé mes MUDS ce week end, après une sortie sur le terrain, pour remmettre les AT de tous les jours (because taille MUD non homologué), j'ai remarqué qu'une des cales sous les boulons de fixation du triangle suppérieur coté conducteur était décalé. J'ai dévissé les deux boulons et remis correctement les cales en places. Cette fois ci j'ai serré les boulons avec la clef dynamo à 200Nm.

Depuis il roule à nouveau bien droit.

A plus

Vincent

c' est le CRAAAC ! que tu avais entendu en TT il n' ya pas longtemps ...
humpf ?

[vincent sch]

Salut à tous,

Oui Tnaguy, c'était bien ça . Il y a du jeu au niveau de ces boulons. Ce jeu est nécessaire pour pouvoir faire les reglages de chasse, carrossage et autres. Bon espérons qu'avec 200Nm ça restera en place.
Une autre question:
Tanguy as tu déjà remplacé les silents blocs qui se trouvent de part et d'autre du triangle suppérieur ? Comment vérifier s'ils sont encore bon ou s'ils sont bons pour être remplacé ?

A plus
Vincnet

[Tanguy]

oui , ça a déjà été fait .....
vers environ 220.00kms

j' ais changer les SB du triangle sup et du triangle inf en même temps
je ne pense pas que l'on puisse voir si c' est usé ou pas , le seul indice est en fait lorsque le train avant est franchement typé gordini

la pression est telle sur ces pièces ( force des barres de torsion + le poids moteur ...) qu' il est imposible a la main de sentir un moindre jeu en essayant de faire osciller le train avant

on peut considérer qu' àpartir d' un certain kilométrage ces pièces sont bonnes pour être changé
reste a définir le certain kilométrage

[vincent sch]

Bon, comme je n'ai pas encore atteint ce kilométrage respectable, je vais encore attendre un peu.

Par contre, si tu as un peu de temps, j'aimerai que tu expliques un peu comment tu procèdes pour faire cette manip.
Je pense qu'il faut détendre et dévisser la barre de torsion. Puis enlever le triangle suppérieur après avoir mis un cric sous l'ensemble. Mais comment sortir le silentbloc du triangle ???? Est ce qu'il est possible de refixer le triangle suppérieur puis dévisser le triangle inférieur pour enlever le silent bloc, ou faut il tout démonter????
Faut il un matériel spécial pour retirer les silents blocs ?

Ca fait beaucoups de questions en plus je ne sais pas si cela peut être traité dans la partie pneumatique ?

A plus
Vincent

[Tanguy]

Bon, comme je n'ai pas encore atteint ce kilométrage respectable, je vais encore attendre un peu.

Par contre, si tu as un peu de temps, j'aimerai que tu expliques un peu comment tu procèdes pour faire cette manip.
Je pense qu'il faut détendre et dévisser la barre de torsion. Puis enlever le triangle suppérieur après avoir mis un cric sous l'ensemble. Mais comment sortir le silentbloc du triangle ???? Est ce qu'il est possible de refixer le triangle suppérieur puis dévisser le triangle inférieur pour enlever le silent bloc, ou faut il tout démonter????
Faut il un matériel spécial pour retirer les silents blocs ?

Ca fait beaucoups de questions en plus je ne sais pas si cela peut être traité dans la partie pneumatique ?

A plus
Vincent

d' abord : bonne nouvelle !
- pas besoin de matériel spécial .... 2 mains et les bras qui vont avec , ça ira !
- cric bouteille , chandelles , jeu de clefs , de quoi faire levier : démonte-pneu ou cake chose comme ça

" entrez , asseyez-vous , sortez vos cahiers et crayon za papiers et notez ..." .

nous allons étudier l' éventuelle possibilité d' envisager le remplacement des SB des 2 triangles (haut et bas , donc )
- en tout premier lieu poser le chassis sur chandelles du côté ou tu commences le travail , roue pendante
- cric sous le triang inf ( en pression "juste comme ça" )et virer la roue
- mesuer avec précision le dépassement de la tige fileté de réglage des barres de torsion
- ensuite , il faut et il suffit de désolidariser totalement la barre de torsion du triangle inf , après l' avoir détendue
- déboulonnage de la rotule sup de son triangle
- déboulonnage du triang sup de sur le chassis
- bien repérer les cales et leur positionnement
- à ce moment tu as le triang sup dans les mains c' est fastoche d' extraire les c/c des SB ............
tu remets des neufs ( à la coque ! bien sur ! ) et c' est une joie de remonter le triang sup !

.............................. profites-en ça va pas durer !

2ème action ! !
- déboulonnage de la rotule du triang inf ( tu sais ces boulons qui sont toujours plein de terre et esquinté par les coups ! )
- déboulonnage du bras de compression de sur le triang inf ( tu sais ces boulons ...etc-etc ... )
- déboulonnage de l' articulation du triang inf

on fait une pause
- va boire une bière et reviens parceque là , ça se corse
- virer les SB du triang inf de leur logement dans le chassis

c' est fou comme une simple phrase de qq mots peut en fait cacher un problème , voir même une galère monstrueuse , apocalyptique ou pire encore !
c' est qu' ils n' ont pas l' intention de sortir ces foutus nom de *$^ù^=$** ! de SB !
- pour ce faire il faut et il suffit de glisser dans le logement un baton de dynamite .... nan ! je plaisaaaaante ! !
- il faut pourrir pour détruire le c/c du silent bloc , soit avec des coups de perceuse soit de tel outil qu' il vous plaira ... j' suis pas responsable des jurons prononcés à ce moment !
- une fois le c/c détruit , il faut glisser une lame de scie a métaux a l' intérieur de ce logement ( dans le chassis ) , remettre la monture de la scie , c' est plus facile pour scier que la lame directe dans la main
- commencer un vigoureux va et vient avec la main ( .... ) armée de cette scie ( ah ouf ! ) , afin d' entamer suffisament la bague extérieur restante du SB coincé , bloqué contre son logement sans entamer ce logement dans le chassis
c' est délicat , c' est précis , c' est chiant , mais c' est réalisable
- extraire la bague métal a coup de burin ou démonte-peuneu
- c' est plus ou moins facile selon la qualité et la profondeur de l' entaille dans la dite bague ...
l' entaille est là pour faire céder cette bague en 2 .... normalement

on fait une pause .... va boire une bière et mettre des pansements sur tes doigts un marteau qui dérape ça fait mal

- après il faut remettre les SB neufs ..... je te laisse deviner la quantité de graisse nécessaire pour enquiller cette ù^$)ù!m*$ de SB !*

ensuite vient la phase de remontage et ça parait aussi simple qu' un légo de maternelle !

bon courage Vincent
Bruno

PS : moi je serais toi les SB inférieur je les donnerais a faire !
mais pas à un copain , vous risqueriez d' être faché pour longtemps !