Forum 4x4

Sertir les cosses, c'est pas bon ??

P..tain de garagiste, il m'a fait sertir toutes les cosses isolantes sur le 1.5 mm² et le 10 mm².
Le 25 mm², on l'a soudé car on avait pas de sertisseuse à main assez puissante.

Y a pas un électricien auto sur le forum qui pourrait faire un petit momento ???

sertir c est bon mais on fait du VRAI BON TRAVAIL en soudant et au moins on est sur que sa ne socciderat pas et ne se desertira pas non plus

c est toujour penible de chercher une panne pour des betises

youri89 a écrit : Pour un phare de 55W en 12 V I=55/12 soit 4,58 A donc 5A

Donc du 1mm² qui supporte jusqu'8 A


Jusqu'à maintenant, j'ai toujours cablé en 0.75 mm² pour les inter, 1mm² pour les accessoires et 1,5 mm² pour les phares 55W quelque soit la distance.

J'ai tout faux ???

Le cable doit faire 7 m donc je prends du 7mm² OUI pour le + bat commun (après tu peux splitter vers les feux avec une section plus faible)

j'ai toujours cablé en 0.75 mm² pour les inter.. qui cde les relais OUI il n'y a pas d'intensité.

1,5 mm² pour les phares 55W quelque soit la distance... pour moi sur 2-3 m cela passe? mais pas glop si distance + longue de surcroit tu n'as pas q'un phare ? c'est comme cela que le fil chauffe, la gaine ramolie, (peut fondre, faire un CC et foutre le feu !!)

Autre règle tirer une masse chassis au plus court de l'élément qui consomme. et s'assurer que la masse est bien faite.

youri89 a écrit :Sertir les cosses, c'est pas bon ??

Si c'est bon tous les constructeurs et cabliers ne font que du sertissage, ils le font avec des outils spécifiques à chaque cosse et à chaque section de fil ils n'ont aucun pb.

Pour nous qui bricolons le pb et que nous n'avons jamais la bonne cosse qui va avec le bon bec de pince a sertir. alors ou s'est trop serti et on coupe l'ame du fil ou pas assez et cela ne tiens pas ..; et je ne parle pas du sertissage fait avec le plat de la pince à denuder ou de la pince coupante ou la pince multiprise et un petit coup de marteau....

youri89 a écrit :Sertir les cosses, c'est pas bon ??

P..tain de garagiste, il m'a fait sertir toutes les cosses isolantes sur le 1.5 mm² et le 10 mm².
Le 25 mm², on l'a soudé car on avait pas de sertisseuse à main assez puissante.

Si si c'est bon si tu a une bonne pince à sertir, du cable multibrin avec une bonne gaine et les cosses qui vont bien c'est OK pour l'intérieur y a pas de soucis

On met de la brasure en deuxieme monte pour étanchéifier le toron de fils (pour pas que l'eau remonte par capilairité à l'interieur de la gaine), améliorer l'impedance de connexion et éviter la corrosion. Et une gaine thermo pour rendre le tout physiquement plus résistant aux vibrations.

Le top c'est cosse + brasure + gaine thermo adhésivé à l'interieur là tu a de la qualité compétition, aviation ou militaire. Ca se fait avec des Duraseal par exemple ca se trouve chez les pros tu chauffe au pistolet thermique la gaine se rétracte, la brasure de l'interieure fond et tu soude et isole donc connexion parfaite dans le temps partout où il y a un risque.

Ca a été mon métier jusqu'à il y a une dizaine d'année travaillant pour un équipementier et cablier automobile ou le maitre mot était d'optimisation des coûts et fiabilité, mais en réparation cela n'a pas de sens, tu prend le temps que tu veux pour bouturer trois fils et l'outillage et la connectique sont propres à chaque constructeur alors pour rédiger un Précis d'Electricité je ne me sens pas cap et pis ca a du évoluer

Meme que déjà il y a les bus alors y'aura plus de fils

[quote="Pat"]
Si si c'est bon si tu a une bonne pince à sertir, du cable multibrin avec une bonne gaine et les cosses qui vont bien c'est OK pour l'intérieur y a pas de soucis ]

Ben, j'ai la pince à sertir-denudeuse de Souty et des cosses 1.5 mm² rouges.
De toutes façons, tous les branchements se font dans des boites de dérivations IP55 du batiment, (borniers phases, borniers masse, fusibles, relais), sur les inter au tableau de bord et sur les accesoires.
Il y a juste la prise-remorque ou je vais brasser à l'étain les cables multibrains avec de les visser dans les bornes. Sur le C25, avec le sel des routes, j'ai une bloc de sel dans la prise et cela m'avait bouffé tous les fils.

La règle peincipale est simple, 7A / mm2 MINIMUM avec du cuivre.


J'ai 14 A à faire passer... faudrait du 2 mm2...qui n'existe pas, je prend du 2.5 mm2.


plus gros, c'est mieux. Mais plus cher, plus lourd, plus gros...



L'électricité auto n'a rien de particulier. Les normes électrique C15-100, et les DTU d'uqage s'apliquent normalement.

C'est du cablâge embarqué.

Non tu te trompes, les normes NF génériques n'ont rien à voir pour une utilisation automobile où les cahiers des charges n'ont strictement rien à voir et sont renforcés

80 % des pannes de véhicules sous garantie à mon époque venaient du cablage, directement ou indirectement d'ou des exigences accrues, et ceux les cabliers qui grugaient en achetant des cables pas qualifiés moins cher pour les mettre dans les faisceaux ca se voyait rapidement . L'histoire des 605 et Xm a d'ailleurs fait la fortune de la société qui m'employait alors

Les criteres de souplesse, inflammabilité et émissions nocives, résistance aux hydrocarbures et à la temperature, type d'ame et isolant utilisé, soudabilité, résistance à l'abrasion, mise en oeuvre pour le sertissage ou l'étancheité des connecteur ou des torons par exemple sont bien plus exigeantes parmi celles qui reviennent à l'esprit tout de suite .

Je dois toujours avoir une disquette quelquepart avec une synthese comparative de toutes les normes de constructeur auto, avion et militaire, que j'avais fait à l'époque vu que c'était mon métier. Maintenant ca ne veux pas dire que tout les cables qui passent la NF ne font pas l'affaire, mais c'est pas aussi simple. ca dépend

Ta réponse est sensée, mais infondée, car je ne dis pas le contraire.

les câbles industriels et automobile répondent en effet à une normalisation particulière... mais parfaitement normalisée par les DTU et normes française, AFNOR et consor.

La symbolisation électrique d'un câble est éloquante.

A pour âme Alu S pour souple, rien pour cuivre? lettre suivante pour l'enveloppe isolante. B pour Caoutchouc butyle vulcanisé, C, E, J, N, R, V, X ( isolant minér*l par exemple = X ), puis le bourrage, G, 0, 1, la gaine de protection, métallique ou non CEN ou V, les révètement métalliques ou cuirassés APFZ , les révètements extérieurs NVT ce qui nouq donne au final, les très poêtiques appellatins... U-500 VGPV-N A05 VV-U ou R


un vrai régal

Tension nominale ( essai de claquage )
Nature du conducteur
type de calbe, rigine, multibrins
protection électrique
protection mécanique et chimique
section


Ca, c'est la norme UTE, et le cable de votre lustre, du vélo, de la cuisinière 4 feux électriques, ou de la ligne 65.000V au pied de votre baraque, c'est dedans... pas dans un obscure bréviaire d'électricien auto...


celà n'entamme en rien les posts précédents


Pour les circuit de citroen, je ne peux qu'approuver;... je connais bien l'usine de fabrication, ex usine... LABINAL à VIRE, groupe Purflux;.. et Dieu me garde d'en mettre bien que cette boite ait fait travailler moult amis et moi même, j'y ai formé du personel. (mais c'est pô de ma faute pur les citron ! )