Question aux possesseurs de triangles SPARTAK

[luman64]

mon terrano de 2005 n 'a pas de butée sup. j'ai trouvé à la casse des butées comme sur la photo (photo trouvée sur le forum) mais ces butées semble trop fines.Avec les triangles spartak lorsque je lève le 4x4 sur un pont roues pendantes les roues tourne mal l'angle des cardans est trop important.
Donc quelle type de butée faut il mettre avec ces triangles pour éviter ce problème.
Merci ludo

Triangle25.JPG

[vincent sch]

Salut Luman,

Ben, je ne peux que te répondre que c’est les butées sur cette photo la que j’ai sur le mien. Elles font environ 3cm de hauteur quand elles ne sont pas écrasées.

Celles que tu as trouvées à la casse n’ont pas la même forme ? Est-ce que ce ne serait pas des modèles T1 ?

Sur ton châssis, tu as bien deux perçages au niveau du châssis où se trouvent ces butées?

Les butées peuvent s’acheter chez Nissan à la pièce. Je vais essayer de te trouver la référence de cette pièce détachée qui à la fâcheuse habitude de se détacher. Avec le temps, le téton de ce support s’arrache du coup la butée tombe, et la ce n’est malheureusement pas bon pour les joints homocinétiques qui vont morfler et rapidement prendre du jeu si on fait pas mal de terrain où les roues avant décollent du sol. La présence de cette butée est impérative et il faut régulièrement vérifier sa présence. C’est malheureusement une pièce d’usure qui se perd assez vite.
Regarde dans mon topic sur la réfection de mon T2. J’ai utilisé les silents blocs qui se trouvent sur les amortisseurs pour me fabriquer des butées qui sont tenues par vissage dans l’orifice. Ce n’est malheureusement pas éternel et ça va vite se casser et se ratatiner avec le temps et les sorties terrain. C’est un truc qu’il faut remplacer fréquemment. Edefavernay avait modifier les butées des triangles mais il a constaté la même chose que toi. On atteint les angles limite de fonctionnement des joint homocinétique.

A plus

[vincent sch]

Est ce que cette butée achetée à la casse, ne serait pas trop fine après l’avoir mise en place et remonté le véhicule au cric et avoir fait décoller la roue ?
Une fois la butée en place, véhicule reposant sur le pont avant et après avoir fait un peu de roulage, quelle est la distance entre le haut du dôme et la butée ? Il faut impérativement respecter le 1 cm de minimum de distance. Si tu ne les as pas, c’est que tu as trop tendu tes barres et malheureusement, lorsque tu soulèves le véhicule, la barre de torsion , plus le poids de la roue, vont écraser plus que de coutume la butée et donc le joint homocinétique va mal travailler. Il faut impérativement cette distance mini de 1cm. Moi je suis allé jusqu’à laisser 2,5cm pour avoir une bonne course des amortisseurs en détente comme en compression. C’est certain, la rehausse est moindre mais les triangles arrivent moins souvent en butée et donc cette butée souffre moins et paradoxalement le nez du véhicule s’écrase moins puisque les amortisseurs peuvent travailler dans les deux sens.

Si tu n’as pas assez de course en détente, tu vas avoir le nez de pont qui va s’écraser dans les passages rapides. Et, contrairement à ce qu’on pourrait espérer, le véhicule va se prendre pas mal de contacts dure contre les obstacles alors qu’avec une rehausse un peu moindre, le véhicule va avoir une assiette plus basse mais plus stable et tapera moins le nez au sol. Attention aux dégâts sur le châssis qui risque de fissurer et de se déchirer en quelques points stratégiques connus.

En franchissement, également, la rehausse moindre est paradoxalement mieux qu’une rehausse très importante.

Disons que la rehausse max est intéressante sur sol plat, pour rouler sur la route ou encore quand le cul du véhicule est plus haut que l’avant et qu’il y a report de masse sur l’avant . Dans toutes les autres configurations, la rehausse max est moins bien. J’explique ma façon de penser. Le plus souvent les difficultés les plus dures à affronter sont de grosses montées. La descente demande moins d’effort. On arrivera toujours à descendre. Bon, dans quel état, ça s’est une autre histoire.


En montée, tu as un report de masse qui se fait sur le pont arrière. Le pont arrière rigide, pas de soucis il encaisse bien. Mais le pont avant, ben lui il voit de moins en moins de poids et comme c’est un pont triangulé, les triangles vont partir en butée haute et cela d’autant plus vite que la course laissée en détente est faible et qu’on aura fortement rebandé les barres. Tout cela n’est pas bon. Qu’est ce que cela va engendrer ? Les amortisseurs ne peuvent plus travailler puisque le pont est en butée, il va y avoir un phénomène assez désagréable d’un pont avant qui tressaute et perd rapidement de l’adhérence et qui va rapidement te mettre en difficultés.(Le T2 part de travers si tu insistes)

Au contraire, avec une rehausse moins importante mais avec une course des amortisseurs qui est nettement plus importante qu’avec des triangles d’origine, on va avoir se report de masse vers l’arrière mais le pont ira plus tard en butée vue que les barres sont moins tendues, donc le T2 avec une rehausse moindre ira plus loin que son homologue avec une très grosse rehausse.

Si tu préfères, il faudra une inclinaison plus importante pour le T2 avec peu de rehausse pour arriver en butée si on le compare avec un T2 avec forte rehausse. Disons que cela se joue sur peut être une petite dizaine de degré de différence entre les deux modèles. L’un pourra par exemple monter une pente à 45% alors que l’autre pourrait aller jusqu’à 55%. (C’est juste un exemple pour bien expliquer. Je ne connais pas les limites en fonction des pneus et de l’adhérence du sol )
Les 1cm que nos anciens nous ont laissés comme règle, était celle prévue avec des triangles d’origine. Avec les Spartak, je ne sais pas quelle est la limite mais, dans mon cas, je préfère rester à 2,5cm ou si tu préfères, j’ai remplacé les triangles d’origine sans retendre les barres.

Normalement les triangles Spartak sont donnés pour une limite maximum de +75mm de rehausse. Es tu dans cette configuration ? C’est bien difficile de mesurer maintenant. Il faudrait débander les barres de telles sorte que le triangle bas retrouve une assiette de véhicule standard. Puis mesurer la rehausse entre le sol et un point sur la caisse. Puis rebander les barres comme tu les avait et mesurer la différence entre avant et maintenant pour en déterminer la valeur de rehausse. Le maximum est fixé à 75mm. C’est malheureusement la limite max imposée par les joints homocinétiques.

Est-ce que le jonc en tête de joint homocinétique est bien toujours en place ? Sans ce jonc, il y a effectivement risque de voir le joint homocinétique prendre des angles bien trop importants sans pour autant pouvoir sortir de la fusée.
J’ai appris cela après avoir testé pas mal de configurations sur le T2. Depuis 0 mm de distance entre la butée haute et le triangle jusqu’à trouver un bon compromis avec 25mm de distance entre butée et triangle.


Vincent

[luman64]

Grand merci a toi vincent j'ai trouvé cette photo l'idée est très bonne par contre quand ça touche c'est fer contre fer.Bon après ça touche pas tous les jours.
As tu repercé on dirait que la vis est plus grande quelle est son diamètre et quel hauteur de caoutchouc as tu.
Merci par avance.
ludo

butee haute tarrano.jpg

[vincent sch]

Oui, j’ai repercé le passage, puis ce boulon est un boulon plus écrou fou, c'est-à-dire que si tu tapes sur la tête de la vis , elle s’enfonce, la vis n’est pas tenue par l’orifice qui n’est pas taraudé. J’ai pu facilement le faire puisque le chassis était complètement nu. C’est certainement plus délicat à réaliser lorsque tu as le triangle de monté. Mais tu peux peut être repropduire la même chose avec une vis légèrement plus petite en diamètre. A voir. La vis est simplement guidée et garde assez de jeu pour pouvoir se mouvoir sans soucis. C’est une vis M8. (Tête clé de 13) Tu peux passer un écrou par l’espace libre au niveau du châssis. Ici cela ne se voit pas bien mais tu comprendras en observant un peu mieux la zone. J’ai utilisé une clé à œillet avec un peu d’adhésif pour fermer l’orifice d’un coté de la clé et maintenir l’écrou dans l’œillet pendant que je visse la vis. C’est un bricolage qui me semble plus pérenne que la solution dôme caoutchouc que je remplaçais un peu trop souvent à mon gout. M’enfin, faut pas se faire d’illusion, je remplace en moyenne l’ensemble une fois tous les 2 ans. Et quand cela tape fer sur fer, tu l’entends bien et tu sais qu’il est grand temps de remplacer le caoutchouc. Les caoutchoucs sont des récupes de silentblocs d’amortisseurs. Pour l’instant, c’est ce que j’ai trouvé de plus simple et de plus adapté. Idem pour les rondelles, la encore récup des rondelles qui se trouvent au niveau des fixations hautes des amortisseurs avant. Récupe de nombreuses épaves et autres châssis. Mais comme déjà dit, cela ne tape pas trop souvent chez moi puisque je ne suis pas en rehausse maxi.
Ne te base pas sur cette photo pour estimer la rehausse. Cette photo a été prise pour montrer comment faire pour facilement mettre en place les demis arbres renforcés et tout neuf pour que cela se glisse sans soucis dans le petit espace libre qu’il reste.

Une autre solution avait été de percer un dôme de caoutchouc acheté chez Nissan pour remplacer le téton par le corps de la vis qui est bien moins sujet à casse que ce téton qui se sectionne un peu vite. Avec le temps, le trou s’ovalise un peu, mais ceci n’était pas trop grave, cela m’a également permis de passer une vis de section plus importante se qui devrait réduire l’effet d’ usure et d’ovalisation du trou.

A plus
Vincent

[luman64]

Salut vincent
c'est fait 4 silents bloc d'amortisseurs trouvé reste plus qu'a monter ça.
Efficacité:au moins égale a nissan voir mieux dans le temps.
Coût:Rien ou presque.
Conclusion:vive le forum et tes combinesssssssssssssssss.
a+ ludo