Bon, maintenant on attaque la phase géométrie à ma façon.
Donc on commence par gonfler les pneus, ici 3,5 bars, pour réduire au maximum la surface d’appuis au sol.
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Si possible on déconnecte les barres stabilisatrices avant et arrières. Elles risquent de parasiter les réglages de l’assiette
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Puis on soulève l’avant du véhicule jusqu’à ce que les roues avant décollent du sol. Je m’aide de tire palette, ça marche vachement bien et cela soulève le véhicule comme un rien.
Je le pose sur des chandelles
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Et maintenant on commence par desserrer les contres écrous des boulons des barres de torsions.
Puis je serre de chaque coté, ici complètement arbitrairement de 4 tours complets de chaque coté. On voit que le bras est encore un peu incliné et qu’il reste encore de la marge pour rebander encore un peu plus la barre.
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Une fois rebandé, on redescend le véhicule au sol. Et la je constate qu’il y a un espace de l’épaisseur d’un cm entre la butée haute et le triangle haut.
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Faut alors faire quelques centaines de m de route. Au retour on constate ceci. L’espace entre la butée et le triangle est bien plus élevé. Ici je mesurerai 22mm d’espace. Donc on comprend l’intérêt de faire un petit roulage.
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Voilà, moi cela me convient d’avoir ces 2,5cm avec des triangles Spartak. C’est ce que je cherche, pas une rehause extrême mais de bon débattements.
Il faut refaire toutes les opérations jusqu’à ce que la rehausse convienne à ce que l’on cherche. Toujours garder en tête qu’il faut minimum 1cm entre la butée et le triangle haut.
Voilà, l’assiette est réglée.
Puis on passe à la phase carrossage. J’utilise un niveau à bulle avec deux vis avec une distance entre les vis égale au diamètre des jantes. Une des vis (ici celle du bas) est fixe. Ici 47mm de long pour passer par-dessus le boudin du pneu. Avec l’autre je la visse ou la dévisse jusqu’à ce que la bulle du niveau soit parfaitement à la verticale.
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Puis je mesure la longueur de la vis que j’ai réglé. Par exemple ici 55mm.
La différence entre les longueurs des vis ici 55-47=8mm
L’angle de carrossage est théoriquement de 0° 30’ + ou – 30’. Pour mon utilisation, je préfère, comme Olivier LB rester à 0° donc la verticale parfaite par rapport au sol. C’est mon utilisation, d’autres pourront aimer plus d’effet Gordini.
Je pars de l’hypothèse que l’angle de chasse est bon. (Je maintiens la différence entre les épaisseurs des rondelles entre l’avant et l’arrière de l’axe du bras supérieur)
Donc si mon angle de chasse est bon, je divise la différence trouvée avant par 2,4 (c’est un chiffre que j’ai trouvé à force de faire des essais) Cela me donne l’épaisseur des cales à rajouter sous les deux vis de fixation du pivot haut. Toujours garder à l’esprit qu’il ne faut pas dépasser 8mm d’épaisseur de cales et ne pas dépasser 3 cales.
Pour trouver son bonheur, il faut un jeu de cales. On les trouve chez Nissan. Ici quelques exemples de cales.
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Sinon, à force de démonter des épaves, cela me fait une petite collection.
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Maintenant dépose de la roue et mise en place du cric sous le triangle bas.
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On monte le cric jusqu’à ce que le triangle haut décolle de la butée haute
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Puis on peut attaquer le dévissage des vis de fixation de l’axe. On ne dévisse pas complètement les deux cotés.
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On tire le triangle vers soi. Cela vient assez facilement sans trop d’efforts. Et on dévisse une seule vis. Faut récupérer la cale et ne surtout pas intervertir les deux cales.
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On cherche dans le jeu de cales pour obtenir le complément ( voir calcul plus haut)
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Puis on revisse sans serer la vis. On fait de même avec la deuxième vis.
Puis on redescend le cric et on le place cette fois ci sous l’écrou du pivot bas. On le remonte pour décoller le triangle haut. En procédant la sorte on annule tous les jeux au niveau de vis. La on peut serrer les vis au couple entre 100 et 147Nm.
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Voilà, on procède de même sur l’autre roue et le carrossage est terminé.
Le véhicule se trouve maintenant comme cela.
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Ce n’est pas une rehausse d’enfer. Mais c’est ce que je cherche
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Maintenant il faut attaquer le parallélisme
Pour ce faire, j’utilise la méthode à la ficelle. Passer une ficelle tendue depuis l’avnt du véhicule vers l’arrière du véhicule pour revenir de l’autre coté du véhicule.
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J’utilise un pied de parasol de jardin pour tendre la ficelle de chaque coté.
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Puis je regarde la distance entre l’avant et l’arrière du pneu de la roue avant. Et j’en déduis s’il faut augmenter ou réduire le pincement. Je cherche à avoir 5mm de distance entre la ficelle et le boudin du pneu coté avant quand la ficelle affleure le pneu coté arrière.
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Pour modifier le pincement, il faut agir sur la pièce centrale de la bielette pendante de chaque coté.
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Une fois la distance bonne. J’incline les deux rotules vers l’avant
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Puis serrage des deux écrous
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La clé de 22 sur le corps central
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Serrage d’écrous avec la clé de 24
Voilà, maintenant il faut faire des tests de roulage pour voir comment cela va évoluer et on corrigera plus tard .
A plus
Vincent
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La plaque en position ouverte
En position fermé
Voilà ce qu’il reste comme place lorsque les roues sont braquées. Pas beaucoup de place pour les bavettes 
