Forum 4x4

Bonjour,

En préambule, il faut préciser que toutes les doc commerciales de kit de montage de treuil pour Pajero3 (modèles depuis 2000) que j'ai trouvées mentionnent "pour véhicule à BM uniquement" => je n'aurais probablement pas entrepris ce montage sur mon DID BVA si je ne disposais pas déjà du treuil, un Ramsey REP 8000 qui était monté précédemment sur mon ex KZJ90...

En fait, ce qui empêche théoriquement le montage d'un ensemble support de treuil est le radiateur d'huile de BVA; plus précisément, comme on peut le voir sur cette photo,

ce sont les canalisations d'entrée/sortie de ce radiateur qui posent problème:

- celle du haut parce qu'elle passe à l'endroit où un des "pieds" du kit prévu pour les véhicules à BM (cf schéma général de montage un peu plus bas) se visse sur la bride de barre stabilisatrice: en bas à gauche dans l'ovale bleu sur la photo (l'autre canalisation de cette zone, dans l'ovale vert, ne pose pas de problème, elle n'est repérée que pour faciliter la comparaison une fois la modif effectuée, photos à venir dans un autre post)


- celle du bas parce qu'elle renvoie le tuyau vers l'AV, dans une zone que le treuil occupera une fois monté


Mais le radiateur peut rester en place si on modifie le passage de ces tubulures => photos sur le portable, j'ai pris RV avec mon concess pour voir si/comment on pouvait changer ça; plutôt qu'un (déjà long) discours, je mettrai un peu plus loin des photos pour montrer où j'ai demandé de faire passer les tuyaux.

En attendant cette modif, j'ai eu de quoi m'occuper, car j'avais 2/3 soucis mécaniques:
- le 1ér venait du kit, pourtant déjà vendu, paraît-il, 9 fois en 7 mois sans que quiconque se plaigne:
* 2 cordons de soudure pas faits au bon endroit (flèches rouges, les soudures butent sur les bords pliés de la bride, alors que dans les zones pointées en vert ça ne devrait pas poser de problème)


* et surtout les pieds de platine, qui arrivent plus haut que le support qui reçoit la platine elle-même
;
pourtant, les caisses de BVA et de BM sont réputées identiques; ni le concess, ni le fabricant du kit ne comprennent d'où ça vient (puisqu'aucun autre client ne l'a fait remarquer jusqu'à maintenant) => tant pis, je ne me suis pas pris la tête à savoir d'où vient l'erreur/le problème, j'ai préféré modifier les pièces pour le résoudre et que ça se monte; là aussi, d'autres photos suivront (j'espère...) à l'occasion du montage réel, car pour le moment ce n'est qu'un positionnement "à blanc".

- le 2ème venait de mon véhicule, probablement -légèrement- accidenté, car la traverse AV est un peu déformée, comme on peut l'entrevoir vers le bas à droite sur la 1ère photo. Je craignais de devoir faire appel à un carrossier car cette traverse réalisée en tôles épaisses contresoudées pour faire caisson est très rigide, mais avec 3 hyper-méga serre-joints de bâtiment (j'avais pas de vérin sous la main), 1,30m d'un IPN mahousse, des cales de bois, de l'huile de coude et de la patience j'ai pu remettre ça en ordre.

- le troisième venait de la corrosion, probablement liée à l'origine du véhicule (4 hivers sur les routes hypersalées d'Alsace). Je ne vais pas détailler ici les opérations car ces questions ont déjà été évoquées à plusieurs reprises dans des topics consacrés à la carrosserie et à la rouille, et normalement je ne saurai que dans plusieurs mois si mon action dans ce domaine a été efficace : élimination de la rouille de surface à la brosse métallique, neutralisation au transformateur de rouille Julien, puis 2 ou 3 couches (selon les endroits) de Hammerite; coup de bol, le "gris argent satiné" correspond parfaitement au gris métal d'origine de mon DID.

Début du montage

D'abord une vue d'ensemble du schéma de montage, dont j'ai parlé au début du topic, pour repérer les pièces constitutives:
Arbitrairement j'appelle "platine" la pièce REP1 qui accueille le treuil, "barre à écrous" la pièce REP2 sur laquelle sont soudés les 3 écrous qui permettent de fixer le "support" REP3 à la traverse AV, et "pied" les pièces REP4, qui sont vissées sur les fixations supérieures des brides de la barre stab (nommée un peu improprement "barre de torsion" sur le plan).

Vue d'ensemble une fois les canalisations modifiées (et la rouille traitée...):


Détails des modifs sur les canalisations d'entrée et de sortie:


Les tuyaux n'ont pas été déplacés de la façon que j'envisageais (canalisations devant longer les montants => kit de montage et tubulures des radiateurs huile BVA + eau moteur à modifier, etc): le mécano a préféré entailler la traverse inférieure de radiateur à la meuleuse car ça limitait beaucoup les risques liés aux interventions sur les radiateurs (ici, juste un raccord à ré-orienter un peu); il m'a assuré que ça ne mettait pas en cause la solidité compte tenu des endroits choisis, et je lui fais confiance car cette concess ne fait pas que vendre des véhicules et des pièces détachées, ils savent aussi préparer et entretenir des véhicules (course avec une Lancer Evo et TT pour des Paj 2 -surtout- et même quelques Paj 3). Voici ce que ça donne (à comparer avec les photos du départ, surtout pour les zones repérées par des couleurs):


L'entretoise sur chaque pied a été démontée (meulage des cordons de soudure), et j'ai intercalé une surépaisseur de 13,5mm avant de re-souder l'ensemble avec les cordons de soudure aux bons endroits cette fois (flèches vertes); les flèches bleues remplacent les flèches rouges de la photo initiale correspondante car à cet endroit le problème de largeur des soudures ne se pose plus, par contre j'ai dû ajuster à la lime la partie de l'entretoise initiale qui vient s'encastrer dans la bride de fixation de barre stab (flèches rouges ci-dessous).

Pourquoi 13,5mm d'épaisseur? Parce que j'avais du plat de 4,5mm d'épaisseur (en fait des pentures de volets-bois), donc 3 épaisseurs soudées ensemble. À noter aussi que PEUT-ÊTRE une partie des modifs que j'ai faites sur cette pièce vient du fait que je voulais faire le montage le plus bas et le plus en retrait possible, mais amha ce "kit de montage" n'en est quand même pas vraiment un car je ne pense pas qu'il soit possible de le monter directement comme un meuble Ikea, sans rien modifier...
Remarque: la soudure c'est pas trop mon truc => j'ai des collègues sympas qui m'aident: je prépare le boulot (en particulier les mises en position), le pote fait les soudures, et je n'ai plus qu'à m'occuper des finitions (meulage/limage pour la mise en forme précise, peinture, etc).

Suite du montage

J'ai oublié de faire une photo avec l'ensemble du kit monté sans le treuil, mais je pense qu'on voit quand même assez bien ce que ça donne.

Vue d'ensemble avant le câblage électrique:


La partie droite, qui posait problème avec le radiateur de BVA (dans les ovales bleus la canalisation modifiée):


La partie gauche, là, rien de particulier


Le support a été vissé sur la traverse AV en intercalant une épaisseur de 9mm (4,5 x2) pour limiter l'avancée du treuil par rapport au parechoc:


Le câblage a été fait en 25mm², avec des cosses de bonne qualité (ép mini 2mm), bien soudées (après sertissage amateur pour la mise en position/la tenue mécanique), aux diamètres de trous adaptés, 6, 8 ou 10mm selon l'endroit: moteur de treuil, boîte à relais (flèches bleues), coupe-circuit, batterie:

La pièce beige est une entretoise en polystyrène extrudé, entièrement enrobée dans de l'adhésif d'emballage. La fixation passe essentiellement par des colliers plastique de serrage en polyamide.
Je sais que certains produits utilisés ici ne sont pas à la norme automobile (ex gaine annelée grise pour le bâtiment en extérieur, polystyrène), mais c'est ce que j'avais mis lors du montage sur le Toy, et le démontage après 6 ans n'a montré aucune modification, en particulier pas d'altération mécanique des gaines annelées; de plus, il s'agit d'usage intermittent, et l'ensemble est hors tension la majorité du temps (contacteur/coupe-circuit).

Après remontage du parechoc:


Remise en place de la calandre


Dans le cercle bleu le levier d'embrayage, j'essaierai de refaire des photos en plein jour et sous de meilleurs angles:

Quelques infos supplémentaires sur le câblage.

Les câbles en provenance de la boîte à relais du moteur de treuil (gaines annelées grises) entrent dans le compartiment moteur en passant sous le phare AVG


Le "-" va directement à la batterie, la vis d'origine (flèche bleue de droite) est assez longue pour fixer la cosse de ce câble et une barrette de cuivre de section 2x15mm (en fait un tube de cuivre de 10mm, écrasé, mis en forme et étamé, 2ème flèche bleue) qui devait servir de base aux masses de tous les équipements supplémentaires prévus (Klaxon, anti-brouillards, compresseur, ampli, etc); mais la pose probable d'une 2ème batterie m'a amené à re-réfléchir à certains branchements, donc pour le moment seuls le klaxon et des masses de relais de commande (klaxon et AB) sont mis à la masse par là; je reparlerai probablement d'électricité pour les accessoires dans un autre topic.


Le câble vers le "+" passe entre les boîtes à relais/à fusibles d'origine et la batterie, pour atteindre le dessous d'un coupe circuit 250/400A; l'autre borne du coupe-circuit va à la batterie par un câble (gaine annelée rouge) mis en forme pour ne pas interférer avec les éléments présents dans cette zone: avec la sirène de l'alarme, les relais d'AB et de klaxon (ovale vert), ça commence à faire du monde. Les bornes de raccordement sous le coupe-circuit sont sur-isolées par moulage à la résine thermofusible.

Le coupe-circuit est montré ici décapuchonné, avec sa poignée de commande insérée en position de fonctionnement; il est fixé par 1 patte de 2x40mm de section et une cornière de 20x20x2, les 2 en alliage d'alu, boulonnées sur des vis existant sur le fond du passage de roue et le flanc de l'aile. La cornière (ovale bleu) sert aussi de support aux relais d'AB et de klaxon. La gaine noire avec de l'adhésif orange contient un câble initialement prévu comme alim générale des équipements complémentaires (16mm²+6mm²), mais là aussi la pose d'une 2ème batterie amènera normalement à changer l'emplacement/la répartition des sections => pour le moment il n'alimente que le klaxon.

J'ai aussi dû modifier la borne "+" du câblage du véhicule:

- la cosse de départ de l'alim de puissance des AB (1ère flèche bleue, en haut de la photo) a pu être ajoutée sans souci sur la vis d'origine;
- mais pour le départ de l'alim des équipements (16+6mm², 1ère flèche verte) et le treuil (25mm², 2ème flèche verte) la vis initiale (flèche bleue) était trop courte; et si son pas est standard (8x125), la forme de la tête (pas visible ici, enchâssée dans le plastique noir qu'on entrevoit en dessous) est totalement hors norme => ça n'a l'air de rien, mais j'ai passé 3h à refaire cette vis (mise en forme de la tête, étamage complet, soudure sur le collier de batterie qui a lui aussi une forme alambiquée); et j'en avais tellement marre que j'ai oublié d'en faire des photos...

Le connecteur de télécommande du treuil est déporté depuis la boîte à relais du treuil sur la calandre, et j'en ai profité pour équiper celle-ci d'un pare-gravier/mouches réalisé dans de la grille rigide trouvée en hyper de bricolage (ça ressemble beaucoup à la grille qui est derrière les trous de la tôle noire qui protège l'intercooler sous le PC).


Le rouge est l'arrivée du "+" dans la télécommande, le jaune et le vert correspondent à l'activation des relais dans les 2 sens de marche; outre que ce déport (avec des cosses étanches) permet le démontage aisé de la calandre, ça m'a aussi permis de câbler le moteur du treuil sans me soucier de son sens de rotation par rapport à la poignée de télécommande: je n'ai pas eu à le faire car par hasard je suis retombé sur le même branchement que j'avais fait sur le Toy; mais en cas de souci il suffisait d'intervertir le jaune et le vert (le fil rouge sur le bouton rouge le fil vert... ).


Je compte ajouter un cache pour que le crochet et l'écubier ne risquent pas d'être éventuellement agressifs pour les piétons (et accessoirement pour arranger la découpe inférieure du PC que j'ai un peu ratée) , mais ça n'est pas terminé donc je prolongerai probablement le topic un peu plus tard.

Super boulot propre et bien réalisé.
Comment fait tu pour la plaque ?
félisitation

superbe adaptation et reportage photo .

c'est du trés beau travail !

juste une remarque , surveille ta temperature moteur , le treuil + la grille ca fait moins d'air pour le radiateur , surtout la grille ca parait pas comme ca mais ca perturbe le flux d'air entrant.

Bonjour,

pour la plaque d'immat c'est quasi fait, mais j'en re-parlerai un peu plus tard, quand le montage définitif sera terminé. Sur le principe elle est articulée (mais avec un encliquetage mécanique, nécessitant un outil de débloquage, pour qu'elle ne puisse pas se relever de manière inopportune), et néanmoins "inamovible" car toutes les pièces du montage sont rivées.

Pour ce qui est du refroidissement je me suis posé la question, et je l'ai aussi posée au mécano de ma concess , résultats: le DID est réputé ne pas chauffer, donc "normalement" pas de crainte à avoir. En pratique j'ai fait attention à certains points:

- la grille de calandre, probablement en raison du procédé de fabrication en usine (estampage?), présente non pas des fils ronds (comme un grillage ou un filet), mais des sortes de "mailles à fils profilés", càd que suivant le sens dans lequel on la met en oeuvre et compte-tenu de l'inclinaison de la calandre, on peut soit perturber le flux d'air en le redirigeant vers le haut, soit au contraire le faire passer pratiquement à l'horizontale. Je pense avoir choisi le bon sens de fabrication/de montage, donc j'espère (?) que les perturbations de ce côté seront assez limitées.

- la plaque d'immat, en position "route", a exactement la même position que celle d'origine, et le treuil ne rajoute pas grand'chose derrière. De plus, tout en restant dans les dimensions légales, j'en ai trouvé/modifié un modèle qui est moins haut que l'original de 10mm => sur 500mm de long, c'est toujours ça de gagné.

- l'écubier dégage une zone d'env 250x25mm juste entre le tambour de treuil et la platine, en droite ligne avec le bas des radiateurs => c'est pour ça que le cache que je suis en train de faire est en grillage lui aussi (identique à celui de la grille de calandre) pour pouvoir bénéficier de cette entrée d'air juste à la base des radiateurs.

Les quelques essais -limités, genre autoroute à 130 sous le soleil de midi mais avec une temp extérieure ne dépassant pas 25°C- que j'ai faits jusqu'à maintenant ne m'ont pas montré de différence de température au TdB, pour le reste je crois que mes usages habituels, qui ne sont pas en conditions très difficiles, ne devraient pas poser de problème.
Mais c'est vrai que je continuerai à être attentif à cette question du refroidissement.