Restauration d'un Suzuki Samurai SJ510 de 1985

[seeane]

Tout d'abord, merci pour ta réponse, qui pour le coup m'a permis de comprendre un truc.

La raison pour laquelle tout le monde s'évertue à commencer par le premier cylindre est sûrement due au fait que c'est indiqué comme ça dans le manuel, de mémoire.
Mais c'est aussi parce que le témoin d'alignement de la poulie de villebrequin avec le marqueur 0° du cache en plastique est au même endroit que tu sois en PMH 1 ou PMH 4. Il faut deux tours de poulies pour faire un tour complet d'arbre à came et revenir sur le même cycle de compression pour le même cylindre. Et bêtement j'ai mal analysé mon cycle de compression.

J'avais calé mon allumage sur le premier cylindre en partant sur ce principe:
Ouverture de la soupape d'admission > baisse du cylindre > admission > remontée du cylindre > compression > étincelle > explosion > ouverture de la soupape d'échappement.
Donc j'avais un écrasement de la soupape d'admission > baisse du cylindre > remontée du cylindre > écrasement de la soupape d'échappement.

Sauf que je crois que j'ai inversé l'ordre, dans la façon dont tu présentes les choses, la soupape d'admission et d'échappement sont en butées quasiment au même moment ; je crois dans ce que j'avais constaté c'était l'un après l'autre.

Effectivement, ça fait sens que tout soit hermétique au moment de la compression, et on ne veut pas que les soupapes soient ouvertes à ce moment là.
Si les soupapes sont en butées, alors c'est que c'est un cycle d'ouverture.
Si les soupapes ont du jeu, alors elles ne sont pas poussées, elles sont donc fermées, c'est donc un cycle de compression.

Ta façon de présenter les choses est d'une simplicité déconcertante, et effectivement, tu avais raison, j'avais inversé l'allumage sur entre les cylindre 1 et 4!
Je crois que je ne devrais plus avoir de problème pour caler mon allumage à l'avenir...

Sauf que je viens de tester et j'ai inversé mon allumage entre 1 et 4, en vérifiant bien quels culbuteurs étaient en butés et lesquels étaient libre (compression).
Je n'ai pas réussi à démarrer, et j'ai encore eu une petite détonation dans mon pot.

Du coup, je me demande si le problème ne vient pas de mon admission et de mon arrivée d'essence.
Quand j'utilise l'accélerateur du carburateur, j'ai bien un jet d'essence qui va dans le puits d'un des deux corps,
En revanche, quand je fais tourner la poulie de villebrequin, normalement la tige en metal de ma pompe à essence devrait faire des vas et bien et entrainer la pompe qui devrait envoyer de l'essence dans le puits. Sauf que je ne vois rien sortir (certes, je tourne assez lentement à la main, c'est peut être le problème).

Dans tous les cas, j'en suis toujours au point mort.

Et d'ailleurs, pour l'anecdote, voici une photo de l'emplacement de ma fenêtre volant moteur! Je n'ai pas de fenêtre sur ma boîte de vitesse.



Il y a une autre fenêtre? Derrière?

[tuco 81]

n).
Je n'ai pas réussi à démarrer, et j'ai encore eu une petite détonation dans mon pot.

pour être sûr d'être au PMH à tous les coups sur le 4 tu enlèves ton carter de distri et tu alignes les 2 repères des poulies de villebrequin et d'arbre à came

attention aussi à ne pas confondre l'odre d'allumage des cylindres qui est 1-3-4-2 et les numéros des fils hautes tensions qui vont du delco vers les bougies
certains les branchent en suivant l'ordre d'allumage alors que le 1 va sur le 1 le 2 sur le 2 etc

le rep 0 sur le capot de la distri n'est pas précis il sert juste de double check quand on règle l'avance et à comparer que l'on trouve bien l'avance sur le volant moteur et côté distri
le volant moteur il a 2 marques : le T pour Timing et le repère pour le retard à l'allumage
bon dans ton cas tu peux pas, rassures toi on a déjà eu le cas tu n'es pas le premier
tu as déjà vu ton volant moteur en démontant ton sam ? s'il est gravé ça vaudrait le coup d'ouvrir la fenêtre avec un dremel

pour la pompe à essence fait tourner ton moulin au démarreur et regarde si ça crache à la main ce n'est pas un bon indicateur pour savoir si c'est la pompe qui est HS
surtout que les pompes sont des 3 voies en fonction de la pression une partie de l'essence repart au réservoir

ps quand tu règleras l'avance il te faudra déconnecter ta capsule d'avance centrifuge sur ton delco

[seeane]

Je ne crois pas me tromper pour l'ordre des fils hautes tensions, je mets le 1 sur le 1er cylindre, le 2 sur le 2ème, le 3 sur le 3ème et le 4 sur le 4ème (en utilisant les numéros sur la tête de delco, et en partant de l'avant de la voiture > 1 - 2 - 3 - 4.



J'espère que c'est bien visible ici.
Dans tous les cas, la longueur des fils fait qu'il est difficile de se tromper normalement.
1 = le plus long
4 = le plus court

Pour répondre à ta question, je n'ai pas encore démonté la boîte d'embrayage (c'est au programme, j'ai un problème de rapport en 3 > 2). Mais je veux absolument régler ce problème de moteur et de fumée, car elle est dans tous les cas inconduisible en l'état, et quitte à rajouter des frais, je veux m'assurer que je peux au moins rouler avec avant.

Quand je le ferai, je ne manquerai pas de passer un coup de dremel, merci pour le conseil.

Je vais voir la piste de l'arrivée d'essence avec le démarreur.
C'est ma dernière piste. Je me dis que si l'essence n'arrive pas dans la chambre de combustion, même avec une étincelle, il ne peut rien de passer.
Edit: en même temps, quand je joue avec l'accélérateur sur le carbu, le gicleur d'essence fonctionne bien, donc je devrais avoir de l'essence qui arrive... Mais je vais vérifier. Écartons cette hypothèse.

Merci encore pour tous ces précieux conseils!

[tuco 81]

Je ne crois pas me tromper pour l'ordre des fils hautes tensions, je mets le 1 sur le 1er cylindre, le 2 sur le 2ème, le 3 sur le 3ème et le 4 sur le 4ème (en utilisant les numéros sur la tête de delco, et en partant de l'avant de la voiture > 1 - 2 - 3 - 4.



J'espère que c'est bien visible ici.
Dans tous les cas, la longueur des fils fait qu'il est difficile de se tromper normalement.
1 = le plus long
4 = le plus court

Pour répondre à ta question, je n'ai pas encore démonté la boîte d'embrayage (c'est au programme, j'ai un problème de rapport en 3 > 2). Mais je veux absolument régler ce problème de moteur et de fumée, car elle est dans tous les cas inconduisible en l'état, et quitte à rajouter des frais, je veux m'assurer que je peux au moins rouler avec avant.

Quand je le ferai, je ne manquerai pas de passer un coup de dremel, merci pour le conseil.

Je vais voir la piste de l'arrivée d'essence avec le démarreur.
C'est ma dernière piste. Je me dis que si l'essence n'arrive pas dans la chambre de combustion, même avec une étincelle, il ne peut rien de passer.
Edit: en même temps, quand je joue avec l'accélérateur sur le carbu, le gicleur d'essence fonctionne bien, donc je devrais avoir de l'essence qui arrive... Mais je vais vérifier. Écartons cette hypothèse.

Merci encore pour tous ces précieux conseils!

s'il y a étincelle, faut qu'elle soit au bon moment
si ça pète c'est que l'explosion ne se fait pas au bon timing, il faut donc régler l'avance.
pour ça faut une lampe strobo et regarder sur le carter plastique de la distri sur quelle valeur se positionne le témoin de la poulie de vilo et agir en tournant le doigt d'allumeur (delco) pour trouver la bonne avance
attention certaines lampes strobo permettent de régler un certain retard, le plus simple étant de le mettre à zéro

[seeane]

Bonjour les 4x4eux!

Je reviens avec des nouvelles,
J'ai déposé la culasse pour remettre les ressorts et aussi parce que j'avais un léger doute quant au bon remontage des soupapes, et effectivement, je les avais inversé dans la précipitation, une erreur toute bête, sans gravité heureusement (rodage des soupapes, nouveaux joints de queue de soupape au cas où, et test d'étanchéité une fois les ressorts remis dans le bon sens cette fois-ci).

Mon joint de culasse était neuf et n'avait pas servi sauf pour les ratés du moteur, donc je pense qu'il était encore bon.
J'ai aussi réutilsé mes boulons de culasse, ces derniers ayant moins de 10km (dix) et le moteur n'ayant pas surchauffé depuis que j'ai changé le calorstat. Je les avais mesuré, ils étaient sensiblement de la même longueur.

J'ai pu redémarrer au deuxième coup de clé, mais le moteur n'a pas tenu car la carburation étaient mal réglée.
Après une ouverture de l'arrivée d'essence et un réhaussage du régime moteur, le moteur est reparti sans problème et tient le ralenti.

Mais purée! J'ai toujours de la fumée, et après 5 minutes à laisser le moteur tourner, j'ai déjà de la mayonnaise!





J'aimerais comprendre d'où vient le problème, et si je regarde au bon endroit.

Pour rappel,
· Le carburateur a été changé en passant d'un Weber double corps à un Toyota 3K double corps.

· Sur l'ancien carburateur, il y avait une troisième durite qui repartait vers le bloc du collecteur d'admission. Je me demande si potentiellement, il n'y aurait pas un mélange entre le liquide de refroidissement et l'essence à cause dun mauvais raccord de durite?

· Le calorstat s'était bloqué pendant une sortie, le moteur a chauffé, et il semble que la culasse ait été tordue.

· La culasse a été rectifée par un pro, le calorstat a été changé, ainsi que la sonde thermique au bon diamètre (1/8" BSPT)

· Les joints de queue de soupape sont neufs, et correctement posés, avec une douille. Les ressorts lèvres sont souples, et les joints spi de lèvres (les ressorts circulaires) sont bien en place).

Du coup, je me demande si la mayonnaise ne peut uniquement être que dûe au mélange huile/liquide de refroidissement.
J'ai une fumée blanche bien épaisse, pas vraiment bleutée (mais j'ai pas assez de lumière dans mon parking), mais qui sent le l'huile et qui est irrespirable.
Au ralenti, c'est pas énorme, mais dès qu'on accélère, la fumée se propage rapidement.

Dans ce cas, quelles peuvent être les causes restantes?
· Bloc bas moteur tordu? Il faudrait que je démonte la culasse et avec une règle de menuisier, vérifier la planéité?

> Que peut-on faire sans déposer le moteur? Je ne suis pas équipé pour. Est-ce que je peux utiliser de la pate d'étanchéité sur les deux faces de mon joint de culasse, type Loctite MR5923 ou équivalent, pour assurer une meilleur étanchéité?
> Des conseils pour l'application?

· Bloc bas moteur fissuré?

> Comment reconnaître une fissure? Le bloc est sale, mais je ne vois rien couler. En revanche, au démarrage, j'ai de la fumée au niveau du collecteur d'échappement (mais je ne pense pas que ça vienne d'un joint mal fixé).

· Problème au niveau des durites du collecteur l'admission?

Dans le doute, je me dis que je suis vraiment nul, et que mon joint et mes boulons n'étaient pas bons.
Avec le surfaçage, peut être aussi que l'épaisseur du joint n'était pas la bonne. J'ai utilisé un joint Ajusa en 1,2mm, alors qu'on peut trouver un HERTH+BUSS JAKOPARTS en 1,6mm.

Du coup,
J'ai les questions les plus importantes sont:
· Avec un joint de culasse neuf, est-ce que je peux rajouter de la pate d'étenchéité pour culasse, des deux côtés?
· Un conseil pour l'application de la pate?
· Un conseil de marque et d'épaisseur pour le joint?
· Si jamais je refais tout dans les règles de l'art, encore, avec des boulons neufs et le bon couple de serrage (je vous assure que je respecte le guide d'atelier!), respect de l'ordre de serrage, en escargot et en 3 paliers de couples de serrage, et que j'ai encore de la fumée, quelles pourraient être les causes?
· Est-il possible de serrer à un couple supérieur que 70nm? Quels peuvent être les problèmes? (planéité, taraudage des pas de vis?)
· On est bien d'accord que, si fumée blanche et mayonnaise, ça ne peut être que du liquide de refroidissement et de l'huile, mais surtout que les deux rentre dans la chambre de combustion (piston) et sont brûlés. C'est au niveau du piston que la fuite et le mélange se produit et pas ailleurs?

Je n'ai vraiment pas envie d'abandonner et de me séparer de cette Suz, qui marchait pas trop mal avant que je mette les mains dedans. Je veux réparer mes erreurs.

Merci pour votre aide.


Pour référence, les photos de l'ancien carburateur, avec la troisième durite, et le nouveau :

[tuco 81]

Pour les boulons de culasses réutilisés : en raison du couple de serrage déjà appliqué au premier serrage ils ont subit une première déformation
le risque est qu'au prochain serrage ils cassent

ta culasse avait été éprouvée après son reçurfaçage ?

as tu contrôlé la planeité du bloc avant remontage ?

si tu montes une culasse resurfacée" sur un bloc vrillé, tu seras jamais étanche

faut avec une règle rectifiée que tu poses sur le bloc, voir si une cale de 0.05 mm passe
si elle passe c'est mort tu es bon pour surfaçer le bloc

le joint de culasse c'est quel type,style fibre de carbone avec liseret rouge ?
ça vaut rien
il vaut mieux un joint type graphité

les meilleurs joints c'est les K&P mais pas faciles à trouver (lowrange aux USA)

[seeane]

Oui,

Elle avait bien été éprouvée, c'était la condition pour le resurfaçage, d'autant que j'avais changé les pastille de désablage, donc je voulais m'assurer que le travail était bien fait.

Je n'ai pas controlé la planéité du bloc, j'avais demandé au pro chargé de faire le surfaçage, qui m'avait dit qu'en règle générale, c'est la culasse qui se déforme, rarement les deux.

Mais quand je redémonterai, je m'en assurerai. J'ai juste peur que le bloc soit mort, car c'est impossible pour moi de le descendre et de l'emmener se faire réctifier. Si c'est bien le cas, ce sera la fin de mon projet.

Pour le join de culasse, j'ai eu essayé plusieurs référence, généralement en métal avec un listeret rouge, achetées sur Oscaro (https://www.oscaro.com/joint-de-culasse ... 18041-0-gt)

Merci pour le conseil, je prendrais ça la prochaine fois: https://www.oscaro.com/joint-de-culasse ... ?vid=18041 (graphité)

Question bête, pour le serrage des boulons, la clé dynamo suffit jusqu'au couple de 70nm ou il faut aussi de l'angulaire? Il y a un truc qui m'échappe?

[H3Hummer]

Si ma mémoire est bonne, 35 puis à 55NM et 68 NM au denier passage pour le couple de serrage de la culasse Samurai 1.3 essence.

[seeane]

Oui, c'est ce que j'ai dans une de mes notices, mais le manuel d'atelier est moins précis et monte jusqu'á 70nm de couple.

[H3Hummer]

ok mais en principe, les blocs 1.3 sont les même donc... pour ma part, après un serrage trop fort , y'a rupture du matos la plus par du temps .... et là....... t'est dans la cacademerdouille .
Et en plus du joint de culasse, j'avais mis à l'époque une fine couche de pate silicone moteur / boites haute température , type "the right stuff" tranquille.