Est ce que cette butée achetée à la casse, ne serait pas trop fine après l’avoir mise en place et remonté le véhicule au cric et avoir fait décoller la roue ?
Une fois la butée en place, véhicule reposant sur le pont avant et après avoir fait un peu de roulage, quelle est la distance entre le haut du dôme et la butée ? Il faut impérativement respecter le 1 cm de minimum de distance. Si tu ne les as pas, c’est que tu as trop tendu tes barres et malheureusement, lorsque tu soulèves le véhicule, la barre de torsion , plus le poids de la roue, vont écraser plus que de coutume la butée et donc le joint homocinétique va mal travailler. Il faut impérativement cette distance mini de 1cm. Moi je suis allé jusqu’à laisser 2,5cm pour avoir une bonne course des amortisseurs en détente comme en compression. C’est certain, la rehausse est moindre mais les triangles arrivent moins souvent en butée et donc cette butée souffre moins et paradoxalement le nez du véhicule s’écrase moins puisque les amortisseurs peuvent travailler dans les deux sens.
Si tu n’as pas assez de course en détente, tu vas avoir le nez de pont qui va s’écraser dans les passages rapides. Et, contrairement à ce qu’on pourrait espérer, le véhicule va se prendre pas mal de contacts dure contre les obstacles alors qu’avec une rehausse un peu moindre, le véhicule va avoir une assiette plus basse mais plus stable et tapera moins le nez au sol. Attention aux dégâts sur le châssis qui risque de fissurer et de se déchirer en quelques points stratégiques connus.
En franchissement, également, la rehausse moindre est paradoxalement mieux qu’une rehausse très importante.
Disons que la rehausse max est intéressante sur sol plat, pour rouler sur la route ou encore quand le cul du véhicule est plus haut que l’avant et qu’il y a report de masse sur l’avant . Dans toutes les autres configurations, la rehausse max est moins bien. J’explique ma façon de penser. Le plus souvent les difficultés les plus dures à affronter sont de grosses montées. La descente demande moins d’effort. On arrivera toujours à descendre. Bon, dans quel état,
ça s’est une autre histoire.
En montée, tu as un report de masse qui se fait sur le pont arrière. Le pont arrière rigide, pas de soucis il encaisse bien. Mais le pont avant, ben lui il voit de moins en moins de poids et comme c’est un pont triangulé, les triangles vont partir en butée haute et cela d’autant plus vite que la course laissée en détente est faible et qu’on aura fortement rebandé les barres. Tout cela n’est pas bon. Qu’est ce que cela va engendrer ? Les amortisseurs ne peuvent plus travailler puisque le pont est en butée, il va y avoir un phénomène assez désagréable d’un pont avant qui tressaute et perd rapidement de l’adhérence et qui va rapidement te mettre en difficultés.(Le T2 part de travers si tu insistes)
Au contraire, avec une rehausse moins importante mais avec une course des amortisseurs qui est nettement plus importante qu’avec des triangles d’origine, on va avoir se report de masse vers l’arrière mais le pont ira plus tard en butée vue que les barres sont moins tendues, donc le T2 avec une rehausse moindre ira plus loin que son homologue avec une très grosse rehausse.
Si tu préfères, il faudra une inclinaison plus importante pour le T2 avec peu de rehausse pour arriver en butée si on le compare avec un T2 avec forte rehausse. Disons que cela se joue sur peut être une petite dizaine de degré de différence entre les deux modèles. L’un pourra par exemple monter une pente à 45% alors que l’autre pourrait aller jusqu’à 55%. (C’est juste un exemple pour bien expliquer. Je ne connais pas les limites en fonction des pneus et de l’adhérence du sol )
Les 1cm que nos anciens nous ont laissés comme règle, était celle prévue avec des triangles d’origine. Avec les Spartak, je ne sais pas quelle est la limite mais, dans mon cas, je préfère rester à 2,5cm ou si tu préfères, j’ai remplacé les triangles d’origine sans retendre les barres.
Normalement les triangles Spartak sont donnés pour une limite maximum de +75mm de rehausse. Es tu dans cette configuration ? C’est bien difficile de mesurer maintenant. Il faudrait débander les barres de telles sorte que le triangle bas retrouve une assiette de véhicule standard. Puis mesurer la rehausse entre le sol et un point sur la caisse. Puis rebander les barres comme tu les avait et mesurer la différence entre avant et maintenant pour en déterminer la valeur de rehausse. Le maximum est fixé à 75mm. C’est malheureusement la limite max imposée par les joints homocinétiques.
Est-ce que le jonc en tête de joint homocinétique est bien toujours en place ? Sans ce jonc, il y a effectivement risque de voir le joint homocinétique prendre des angles bien trop importants sans pour autant pouvoir sortir de la fusée.
J’ai appris cela après avoir testé pas mal de configurations sur le T2. Depuis 0 mm de distance entre la butée haute et le triangle jusqu’à trouver un bon compromis avec 25mm de distance entre butée et triangle.
Vincent
