Forum 4x4

Continuons les comparatifs entre les pièces du pont C200 du modèle T2 3L et le H233B du modèle T1 essence V6 3L.

Voilà l’embout du H233B. Pièce qui reçoit le demi-arbre. Voilà la même pièce mais coté C200 équipé de son capteur ABS. Entre les deux il y a une différence d’épaisseur non négligeable.

Voilà la vue interne du C200. A gauche la tête du capteur ABS La vue de coté du C200. La roue dentée qui passe devant le capteur ABS. On voit ici la longueur des goujons. On voit aussi ou se trouve la trace du joint d’huile faisant l’étanchéité entre le pont et le roulement de la roue.
Cet arbre possède 3 changements de diamètres avant d’atteindre le roulement. Le diamètre sur la partie arrière vers les cannelure est le même sur les deux ponts. Vue de détail de la tête de goujon. Peut être que ces goujons ne se dévissent pas mais sont simplement rentré en force dans le corps support de la roue. Voilà la même vue mais cette fois ci du H233B
Les goujons sont plus courts.
Le joint d’étanchéité est placé à une autre distance que celui du C200.
Cet arbre ne possède que 2 changements de diamètres. Même si j’arrivais à déposer la roue dentée du système ABS, le joint ne frotterai pas sur le même diamètre. Donc pas compatible.
Et je ne vois pas du tout comment enlever cette couronne. La photo ne le montre pas, mais le bord de la couronne est plus bas que le plan de pose de l’ensemble sur le corps du pont. Les deux pièces cote à cote Après analyse plus poussée, il s’avère que le remplacement du demi-arbre du C200 avec celui du H233B n’est réalisable de façon simple et cela malgré des goujons de fixation ayant le même entraxe et le même diamètre.

Je ne trouve qu’une solution si on veut conserver le système ABS : Couper les extrémités des ponts pour les intervertir avec ceux de l’autre pont. Et la, comment réaliser une soudure qui garantisse que les pièces ressoudées soient parfaitement dans l’alignement des ponts ? Comment s’assurer que les roues du pont vont être parfaitement parallèles et les roues parfaitement perpendiculaires à la route ?

La seule solution qu’il me reste est de conserver pont avant et pont arrière tels que et de trouver une solution pour abandonner le système ABS et trouver un système qui me permette de répartir la force de freinage entre l’avant et l’arrière.

Triste weekend. Des difficultés en plus. Coté fusée avant même chose, le mieux est de conserver les fusées du T1 et d’abandonner le système ABS.

Si on procède comme cela, pas de soucis, tout se montera. Reste plus qu’à trouver un système vraiment fiable coté freinage.

A plus

Vincent

vincent sch a écrit :Je ne trouve qu’une solution si on veut conserver le système ABS : Couper les extrémités des ponts pour les intervertir avec ceux de l’autre pont. Et la, comment réaliser une soudure qui garantisse que les pièces ressoudées soient parfaitement dans l’alignement des ponts ? Comment s’assurer que les roues du pont vont être parfaitement parallèles et les roues parfaitement perpendiculaires à la route ?

Y'a des ponts qui sont fabriqués comme ça, ça se fait bien mais faut manchonner. Ce que tu décris n'est vraiment pas un problème

La seule solution qu’il me reste est de conserver pont avant et pont arrière tels que et de trouver une solution pour abandonner le système ABS et trouver un système qui me permette de répartir la force de freinage entre l’avant et l’arrière.

Triste weekend. Des difficultés en plus. Coté fusée avant même chose, le mieux est de conserver les fusées du T1 et d’abandonner le système ABS.

Si on procède comme cela, pas de soucis, tout se montera. Reste plus qu’à trouver un système vraiment fiable coté freinage.

Ben là faut m'expliquer...

tu simplifies le freinage, tu vires l'ABS. En gros il te restera un circuit MC-> etriers AV et un circuit MC-> limiteur de pression manuel -> etriers AR et tu veux que ça soit pas fiable ???

Faut arreter... Plus c'est simple plus c'est fiable. Et moins de pb en TT...

Mon avis sur le projet dès le départ : tu te poses beaucoup trop de questions. Montes les trains complets de T1 dans ton T2, simplifie les faisceau elec et le freinage, déja tu auras un truc pas mal.

Pas la peine de se faire chier à adapter l'ABS... En TT ça sert à rien, voire ça peut etre dangereux, et vu que ça roulera pas sur route, y'a pas de soucis.

Les voitures sans ABS ça a existé un jour et les gens roulaient sans. Tu vas pas en crever de le virer

AMHA qui n'engage que moi

Bebop a écrit :Y'a des ponts qui sont fabriqués comme ça, ça se fait bien mais faut manchonner. Ce que tu décris n'est vraiment pas un problème

Ok, mais pour moi avec mes moyens, c'est pas réalisable et je suppose que c'est pas évident d'usiner un corps de pont. J'imagine que c'est une histoire dans les 500 euros, si cela suffit seulement.

Ben là faut m'expliquer...

tu simplifies le freinage, tu vires l'ABS. En gros il te restera un circuit MC-> etriers AV et un circuit MC-> limiteur de pression manuel -> etriers AR et tu veux que ça soit pas fiable ???

Faut arreter... Plus c'est simple plus c'est fiable. Et moins de pb en TT...

Ok au niveau fiabilité, c'est bon, sauf que je m'éloigne de plus en plus du véhicule homologué et j'envisage de rouler avec sur route ouverte. J'ai bien peur qu'il va faloir passer par un contrôle Drire pour pouvoir l'utiliser sur la route.
Je n'y connais rien en limiteur de pression manuel, j'aimerai en savoir un peu plus pour ne pas me planter sur le choix de ce matériel

Mon avis sur le projet dès le départ : tu te poses beaucoup trop de questions. Montes les trains complets de T1 dans ton T2, simplifie les faisceau elec et le freinage, déja tu auras un truc pas mal.

Pas la peine de se faire chier à adapter l'ABS... En TT ça sert à rien, voire ça peut etre dangereux, et vu que ça roulera pas sur route, y'a pas de soucis.

Les voitures sans ABS ça a existé un jour et les gens roulaient sans. Tu vas pas en crever de le virer

AMHA qui n'engage que moi

Ok, mais il faut déposer l'ABS proprement, je ne veux pas d'un voyant qui reste alumé en permanence au tableau de bord. Il faut que j'étudie la question pour leurrer le système. Oui, je suis lent, je le sais, je progresse lentement et j'avance avec vos compétences mais en avançant lentement, je ne fais pratiquement aucune erreur, je creuse chaque piste à fond pour être certain de ne pas me planter et pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Si j'avais plus de moyens, j'avancerai beaucoup plus vite.

A plus

Vincent

ben l'abs, on le sent qui s'active dès qu'on roule un peu. Avant qu'il ne s'active il n'y a pas de voyant d'allumé. Peut être qu'il suffit de leurrer le système par une résistance à chaque roue.
Il verra jamais que ça roule, il s'activera jamais, pis il aura jamais peur peut être...

pour ce qui est ce l'alignement après coupe, il te suffit de mettre deux règles à 90° en axial, ou bien dans une cornière, tu pointes 3 fois à 120° et tu fais tes cordons.
tu peux vérifier le // des roues en montant les jantes et en mesurant. Si pas bon, fô taper!!

plus simple tu enlève l ampoule

vincent sch a écrit :Ok, mais pour moi avec mes moyens, c'est pas réalisable et je suppose que c'est pas évident d'usiner un corps de pont. J'imagine que c'est une histoire dans les 500 euros, si cela suffit seulement.

C'est pas évident en effet Mais avec bien moins de 500€ ça se fait. Faut juste un poste à souder balèze. Mais tu peux aussi pointer le truc et l'apporter à un soudeur
J'ai un lien sur le truc... Faudrait que je le retrouve mais ça va te servir à rien car c'est pas la bonne solution.

Ok au niveau fiabilité, c'est bon, sauf que je m'éloigne de plus en plus du véhicule homologué et j'envisage de rouler avec sur route ouverte. J'ai bien peur qu'il va faloir passer par un contrôle Drire pour pouvoir l'utiliser sur la route.

Vaut mieux avoir un engin sans ABS avec un freinage propre bien fait plutot qu'un truc bricolé dont la centrale a été déconnectée. Quand au passage DRIRE, oublie

Je n'y connais rien en limiteur de pression manuel, j'aimerai en savoir un peu plus pour ne pas me planter sur le choix de ce matériel

Tu PEUX PAS te planter pour choisir un limiteur manuel.

ça ressemble à ça :
et ça vaut 35€/50€. Il n'y a pas de modèles à préférer, juste choisir une marque reconnue (willwood, brembo, russel, etc...)

Mais AMHA le meilleur serait de récupérer le limiteur de pression d'origine T1 sans ABS (look plus pièce d'origine Nissan )

Ok, mais il faut déposer l'ABS proprement, je ne veux pas d'un voyant qui reste alumé en permanence au tableau de bord. Il faut que j'étudie la question pour leurrer le système.

Justement, faut pas leurer le systeme, faut le virer

Oui, je suis lent, je le sais, je progresse lentement et j'avance avec vos compétences mais en avançant lentement, je ne fais pratiquement aucune erreur, je creuse chaque piste à fond pour être certain de ne pas me planter et pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Si j'avais plus de moyens, j'avancerai beaucoup plus vite.

Je ne peux rien te dire pour le fait d’être lent. ça fait 1 ans 1/2 que je suis sur mon proto et il est loin d'etre fini. Mais pour le fait de te poser des questions, je pense que tu te poses trop de questions. Et peut être pas les bonnes. Mais ça ne reste que mon humble avis.

Exemple : Au lieu de chercher à récupérer l'ABS, chose qui est assez complexe au vu de tes dernières avancées, je pense que tu devrais entériner le fait que tu le supprimes et te gratter la tete devant ton faisceau élec afin de le simplifier de toute la partie ABS

didi a écrit :ben l'abs, on le sent qui s'active dès qu'on roule un peu. Avant qu'il ne s'active il n'y a pas de voyant d'allumé. Peut être qu'il suffit de leurrer le système par une résistance à chaque roue.
Il verra jamais que ça roule, il s'activera jamais, pis il aura jamais peur peut être...

Par exemple

pour ce qui est ce l'alignement après coupe, il te suffit de mettre deux règles à 90° en axial, ou bien dans une cornière, tu pointes 3 fois à 120° et tu fais tes cordons.
tu peux vérifier le // des roues en montant les jantes et en mesurant. Si pas bon, fô taper!!

J'aime bien ta façon de penser, fô pas (trop) se prendre la tête

dede83 a écrit :plus simple tu enlève l ampoule

ça aussi, bien que si le systeme complet, faisceau compris était enlevé ça serait plus propre

Salut à tous,

Je continue le comparatif. La c'est les fusées avant. Heureusement que Spartak m'a attiré l'attention. (Lui aussi est en train de construire un T2 avec des ponts de T1) Il part sur une autre option, lui va conserver les fusées du T2 et recherche des demis arbres de T1 2,4L qui seraient adaptés au diamètre plus petit du passage du demi arbre dans la fusée du T2.


Effectivement les rotules basses des deux véhicules sont différentes en longueur. Ceci est dû à la forme de la fusée qui est aussi différente. Sur le T1 la fusée est plate ce qui fait que la rotule est plus courte. Alors que sur le T2, la fusée est « creusée » à l’endroit ou passe la rotule. La rotule est de ce fait plus longue.a c'est les fusées avant. Heureusement que Spartak m'a atiré l'attention

La les détails des fusées et rotules basses du T2 La la même chose sur le T1. Bon, c'est pas nettoyé pas dérouillé encore dans son jus.
Bon, la on ne le voit pas bien, mais les perçages pour la fixation des rotules basses sur le triangle sont plus proche de la rotule. Est ce que cela influence la "qualité" la "solidité" de la liaison fusée / triangle bas ?

A plus

Vincent

Salut à vous tous,
Vincent, je viens de regarder le porte fusée (ou pivot) de mon Terrano 2 td Wilson de 94 (viewtopic.php?t=35606-recensement-T2/pa ... ecensement) et effectivement je n’ai pas d'évidement derrière la tête de la rotule basse, tout comme ton T1.
Je pense qu’il y a peut-être 2 explications à cette modif des T2 après 96 :
-soit nini a voulu modifier l’angle de chasse en modifiant le bas du porte fusée d’où le dégagement et la rotule plus longue.
-soit nini a incurvé tout le support de rotule afin de le rigidifier.
Tu devrais peut-être coter les deux portes fusée avec leur rotule pour voir s’il y a véritablement une différence de gabarit.
A plus,
Manu

Salut

Ce que je sais, c'est que la distance entre la face d'appuie de la partie mobile de la roue et le point de pivot du triangle bas reste imuablement le même entre le système monté sur le T1 et celui monté sur les T2. Il n'y a qu'une différence de pivot bas. Sur le T1, et donc sur le T2 Wilson, le pivot se fait sur un axe décalé vers l'intérieur par rapport au montage réalisé plus tard. Je ne sais pas pour quelle raison il y a eux cette modif. En tous les cas les triangles haut et bas sont strictements identiques.


J'ai l'impression qu'avec le montage style T1 ou T2 Wilson, on a une roue qui s'incline plus dans les virages. Bizarre. Est ce que tu aurais les angles de carrossage préconisés par Nini pour ton véhicule ? J'ai l'impression que les angles préconisés par Nini ne seront pas les mêmes entre le montage sur le T1 et celui des T2 après le modèle Wilson ? Autant pour les derniers modèles on a une position neutre avec des roues avant qui rentrent légèrement en partie basse, autant sur le T1 on aura peut être un effet inverse, genre Gordini en position repos roues droites.

Garde le longtemps ton Wilson, tu as encore un modèle très fiable avec lequel tu peux t'éclater sans soucis et faire du vrai TT.
Ce n'est pas comme nous autres avec nos T2 "light"

Je vais essayer de prendre d'autres cotes mais ce n'est pas vraiment évident de comparer ces deux pièces assez complexes.

A plus

Vincent

Vincent,
Oui, j'ai de la chance d'avoir un bon vieux TD: robuste, pas ou peu d'électronique, pas d'ABS, enfin un véhicule que tu conduis et pas l'inverse!!!
Bon, il n'a que 100 cv et des fois c'est peu, surtout quand on roule chargé!
Soyons plus terre à terr..ano, les différents angles sont pour mon T2:
-chasse : 1°40' +/- 30'
-carrossage : 0°35' +/- 30'
-parallélisme : pincement de 3 à 5 mm ou 0°30' à 0°50'
Pour ma part, j'ai mis du carrossage négatif, peut-être un reste de nostalgie du losange!! (mon père préparait, à la grande époque des voitures bleues, des Gordins et des Alpines!!!!)
A plus,
Manu