Forum 4x4

Hello!
Pour ceux que ça intéresse, au sujet du GPL.
J'ai une cuve de 98 montée sur une Outback de 2001, à l'ancienne norme.
La réglementation impose pour ces cuves une ré-épreuve au bout de 5 ans si la voiture est vendue, et au bout de 7 ou 8 ans (à confirmer) pour le même proprio.
Ma cuve avait été éprouvée par l'ancien proprio en sept 2011. Donc validité sept 2016.

À partir de là j'avais 3 options:
- faire éprouver seulement l'année prochaine avant le prochain contrôle technique
- faire éprouver avant septembre pour être plus que dans les clous
- changer de cuve pour une nouvelle norme.

J'ai donc commencé à me renseigner et on me disais souvent "vu le prix de l'épreuve acheté une cuve nouvelle norme". Oui mais pas simple à trouver. Et pas donné.

Et là je m'aperçois que l'épreuve de 2011 a été faite à 2 pas de chez moi. Je les appelle, pas de souci en tant que particulier. il suffit de leur amener la cuve entièrement démontée et on l'a récupere 2 jours après. 158 euros

Pour le démontage ce n'est pas compliqué:
- on vide bien la cuve a l'interrupteur (10/15 fois)
- on ouvre la trappe de remplissage gpl pour pousser la soupape: ça vide le gaz dans l'arrivée
- on démonte l'arrivée de gaz et le départ vers le vapo ainsi que toutes les gaines
- on démonte la cuve pour la sortir : 8 écrous de 17, avec le plus ch.. derrière le pare chaleur du silencieux
- une fois sortie il faut enlever les jauges, soupapes... Attention à ce moment car il y a un résidus de pression. Donc commencer par la jauge sans sortir complètement les vis. Libérer la jauge (le joint colle un peu) et plop le résidus s'en va. Perso j'avais sorti les 4 vis donc plop une bonne bouffée de gaz et la jauge qui s'envole bien sûr, ne pas fumer
- dévisser le tout avec une bonne clé à molette et des clés poids lourd car c'est bien serré.

- pour remonter c'est l'inverse, en mettant du Téflon sur les pas de vis coniques.

Pour ceux qui veulent les coordonnées de l'atelier qui fait les épreuves dans le 33 il suffit de demander.

Merci Subforest pour les conseils

A+

Nico 34 a écrit :Merci Mimousse et Vincent pour ces précieux conseils.

Subforest ? Une Impreza montée Baroud plutôt qu'un Outback ou Forester, c'est un challenge ou y a t-il une autre raison? ( Bonne occasion, essai , autre compromis ?)

Autre question plus financière, ça peut coûter dans les combien de faire placer un glissement limité AR d'Impreza d'occasion, sur le Forester de mon poto ? Par son Mécano.

Sur le gras ou meuble en rando, l'intérêt est indiscutable, et sur le bitume à vive allure, ceux qui ont fait cette modif ont réellement perçu un gain? Sur une Mégane RS équipée d'un Gl,en Cévennes, on peut bien voir la différence avec des modèles identiques qui n'en sont pas équipées, mais à l'arrière d'un Forester ré haussé ? Juste histoire d'avoir l'avis des concernés

Merci !

Simplement car je veux préserver le Forester pour les rando, et voyages, donc il me fallait un véhicule dédié uniquement au terrain. L'impreza est top pour ça, car personne ne fait de TT avec une impreza surtout une berline

PS: le Forester turbo possède déjà un glissement limité arrière d'origine !

Subforest72 a écrit :PS: le Forester turbo possède déjà un glissement limité arrière d'origine !

Même en boite auto ?

Bon s'il en est équipé, alors il est mort Et il faut le changer car en dévers et monté, j'ai placé le sub en vrac exprès, et la roue arrière droite, délestée sur de la terre meuble, s'est mise à patiner.
Les roues avant travaillaient dans la terre, doucement avec des a coups, mais l'arrière droite burnait, en laissant l'arrière gauche immobile. (pneus route de mauvaise qualité certe, mais le système intégral du Forester, du coup, m'a un peu déçu, je comprends pourquoi maintenant)

Désolé pour le court circuitage du post sur le GPL, qui est fort interessant mais trop loin de chez moi

Haaaaaaaaaaaaaaa ! Mais le glissement limité ne fonctionne qu'en mouvement non ? Est l' lorsque le véhicule est bloqué sur place, il est inopérant !

Pas inopérant mais il a peu de force. Roue levée ça patine quand même
Une roue ar levée, contact sur off il doit y avoir une résistance en rotation.
Le GL est vraiment efficace quand les 4 roues sont au sol dans le sable ou la boue.

Pied gauche sur frein. Une BVA ça se conduit comme ça en TT et ça force le glissement à rentrer en action

Merci pour ces explications et conseils !

Bebop a écrit :Pied gauche sur frein. Une BVA ça se conduit comme ça en TT et ça force le glissement à rentrer en action

En bvm ça marche aussi pas mal
Pas d'appuie long, juste des petits coup de frein on sent bien le transfert de couple pendant 1s.
Ça marche sur du plantage limite ou un poil de Luc suffit à sortir

Par contre Bebop, mon foz étant maintenant en bva, il plafonné à 2100tr pleine charge en côte. Il n'y a qu'un passage à un convertisseur 2700 ou 3200tr/min qui peux augmenter ce régime de stabilisation?

Autre chose, j'ai accès via l'obd à tout un tas de paramètre de bva. La pression' de service peut être augmenté ou diminuée de 10%, il y a une incidence sur le blocage de central? Il mort pas assez même avec la modif solénoïde à 0V faite (stock c'est mini 0,5V pour du 50/50) l'ajout d'un disque et d'un plateau de friction dans le central augmente sa force?
J'en ai ouvert un et c'est juste une plaque qui pousse sur les disques via la pression d'huile, du coup j'imagine qu'il faudrait augmenter la pression pour avoir un réel gain?