Forum 4x4

Salut

Je vais suivre ton conseil et partir sur 4,5V au lieu de 5V.
Dans les faits, je peux reprendre l'intégralité du schéma de l'afficheur pression turbo de DB et simplement ajuster les résistances pour obtenir VS souhaité directement à la sortie du LMC7101



Vu le circuit, il faut que je récupère le signal du débitmètre dans l'habitacle avant l'entrée sur l'ECU. Peut être monter le circuit à la place du porte gobelet qui ne m'a jamais servi.

Je pense partir sur le schéma suivant: (J'ai repris la base de DB)



A plus

Vincent

vincent sch a écrit :Salut
Je vais suivre ton conseil et partir sur 4,5V au lieu de 5V.
Dans les faits, je peux reprendre l'intégralité du schéma de l'afficheur pression turbo de DB et simplement ajuster les résistances pour obtenir VS souhaité directement à la sortie du LMC7101
Vu le circuit, il faut que je récupère le signal du débitmètre dans l'habitacle avant l'entrée sur l'ECU. Peut être monter le circuit à la place du porte gobelet qui ne m'a jamais servi.
Je pense partir sur le schéma suivant: (J'ai repris la base de DB)
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Vincent

il faut que tu t'assures que tu n'as QUE la mise en sécurité 2700tours ( donc 3.98V - disons 3.95V en dessous de 3000tr/mn ), et que tu ne seras pas rattrapé par la "patrouille suivante" ( 4.2V en dessous de 3500tr/mn). Comme tu vas avoir une droite, qui passe d'un coté par 1.6V, et de l'autre par 4.5V, il faut que tu fasses en sorte qu'elle reste en dessous des 3.95V en dessous de 3000tr/mn, ET de 4.2V en dessous de 3500tr/mn.

Oui, avec le schéma de DB, il te suffit de calculer le pont de résistance pour passer de 5V à 0.65V pour le soustracteur ( au lieu des 2V de son schéma) - mais tu t'es trompé en mettant une résistance de xxx MOhms - ce sont des kOhms) et calculer la contre-réaction de l'ampli op comme indiqué sur le schéma que je t'ai mis pour obtenir le gain que tu veux ( en remplaçant les 100kOhms par des résistances au ratio qui te convient). Et ce qui est bien avec l'ampli op, c'est qu'il présente en sortie une impédance faible vers l'ECU. Tu fais un essai sur table avec une batterie, et une / deux piles de 1,5V en série pour voir comment se comporte ton montage et s'il te donne bien en sortie ce que tu veux pour ce que tu y injectes en entrée. et hop.

Attention de bien prendre un ampli op "rail-to-rail", car sinon, tu risques de ne pas pouvoir monter au delà de 3,5V - 3,7V en sortie avec une alimentation en 5V.

Et comme tu vas y arriver, tu pourras passer à une carte Arduino et un 'shield' par dessus en mezzanine, pour faire la même chose en mieux ( en hard+soft), en contournant juste les sécurités, et en laissant la valeur du MAF intacte sinon, pour obtenir le meilleur fonctionnement (comprendre le gasoil et les chevaux cachés) possible.

Salut à tous

J’ai condamné l’EGR et vidé le catalyseur sur deux T2 3L vers 100000 bornes, j’ai fais depuis plus de 200000 bornes sans avoir modifié la mesure du débitmètre. Mes mesures de débitmètre étaient pendant des lustres décalés de plus de 0,72V au ralenti par rapport à la valeur préconisée par Nini. Je suppose que ce décalage a du exister également vers les vitesses de rotation plus élevées, peut être de façon moindre.

Depuis tout ce temps, je n’ai jamais trouvé d’autre mise en sécurité que celle des 2700t/min (afficheur et non pas mesure Ecultak. La mesure Ecutalk, plus précise me donne une valeur plus élevée) qui doit correspondre à la tension de 3,95V.

Comme j’ai deux véhicules, les deux ont réagis de façon identique. Tant que je n'avais pas modifié les réglages butée et longueur tige de l'actionneur de GV ou encore mise en place de la Dawes Valve, j'avais toujours mise en sécurité autour des 2700t/mn. Je n’ai jamais trouvé la mise en sécurité vers 3500t/mn donc de 4,2V.


Je pense terminer de reconstruire le troisième T2 3L d’ici deux mois. (Il a redémarré pour la première fois, le weekend dernier. Je l’ai complètement désossé et suis en phase de reconstruction. Cela fait 3ans que j’y travaille doucement quand j’ai du temps de libre. J’étais content de le voir redémarrer . Pas de défaut moteur après tout ce temps d’immobilisation.)

Celui-ci je l’ai équipé d’un mano de mesure de pression à l’échappement. (Manu chinois qui n’est pas d’une précision folle:~ . Pour l’instant, lui a toujours son catalyseur en place mais le circuit EGR est supprimé. Je vais voir comment il réagit et si la encore je ne trouve qu’une seule mise en sécurité vers 3,95V autour de 3000t/min.


J’ai vraiment bon espoir de ne pas avoir cette mise en sécurité que vous avez sur les Y61.

Pour info, ce sont tous des T2 3L court des années 2004 en boite manu.

Oups !!! Merci pour le corrigé de mon schéma. Oui, ce sont des KOhms et non de MOhms.

Le LMC7101 semble être un « rail to rail ». Le Vo output swing varie en fonction du courant de la boucle vers l’ECU. Je suppose toujours qu’elle est faible, de l’ordre de quelques mA. J’estime au pif l’intensité de la boucle à 20mA. Cela donnerai une valeur de charge de l’ordre de 250Ohms lorsque j’ai une tension de sortie de 5V. Donc une saturation autour de 4,2V si je lis correctement la Data Sheet de cet ampli OP si je reste sur une alim en 5V.

Tu montes souvent au-delà de 4,2V avec ton débitmètre ?

Je vais peut-être m’orienter vers un OP295GPZ en boitier 8dip qui semble avoir des valeurs Voh qui sont meilleurs 4,98V mini pour un Rl de 100kOhms ! 4,90V mini pour une charge de 10kOhm Ca me semble bien. Et c’est l’un des seuls ampli op pour lequel j’ai trouvé un fournisseur sur le net : DIGI-KEY ou encore RS

Au fait, je ne prévois pas de résistance en sortie d’ampli op ?

A plus

Vincent

ne te prends pas la tête, ton débitmètre ne montera pas très haut lorsque tu l'auras bridé de manière liéaire pour rester en dessous de ta mise en sécurité 3.98V.
Oui mon débitmètre ne demande qu'à monter plus haut, mais je le sature à 4.2V jusque 3500tr/mn et je vais rarement au-delà, car j'ai plein de chevaux en dessous et ça décoiffe déjà assez comme ça.
Les entrées d'un calculateur (comme celles d'un micro-contrôleur) sont en général en haute impédance.

La sortie pwm que j'utilise pour le MAF (out) de l'arduino est filtrée par un RC puis va dans un amp op, puis dans un second RC.
J'ai utilisé un MCP6272 en boitier DIP8 ( avec un support - au cas où ... ).

Vincent, si tu ne trouves pas un composant demande moi, nous avons pas mal de stock au boulot !

Salut à tous

Merci phdv611 pour toute ton aide. J'ai bien envie de tester ce montage. Tu as peut être raison, j'y viendrai peut être au montage avec Arduino, m'enfin j'ai bien envie de tenter le circuit convertisseur.

Merci manu pour ta proposition. Non seulement je te pique les cartes et guides de la Grèce et voilà qu'en plus tu me proposes des pièces électronique. C'est vraiment super sympa.

A plus

Vincent

vincent sch a écrit :Salut à tous

Merci phdv611 pour toute ton aide. J'ai bien envie de tester ce montage. Tu as peut être raison, j'y viendrai peut être au montage avec Arduino, m'enfin j'ai bien envie de tenter le circuit convertisseur.
Vincent

no souci.
Vu comme le signal MAF est chahuté ( ie bruité - regarde-le à l'oscillo ) en bas des tours, cela vaut sans doute la peine de te mettre un petit filtre RC passe-bas (une capa et une résistance), en sortie de ton ampli op qui fonctionneront en "intégrateur" pour lisser ton signal.
Pour le produit RC ( la constante de temps ), tu peux choisir par exemple quelques dizaines de ms. ex 20ms : soit 20x10-03s. Avec 1k et 20uF par ex 10+03 x 20 x 10 -06 = 20 x 10-03. gagné.

phdv611 a écrit :no souci.
Vu comme le signal MAF est chahuté ( ie bruité - regarde-le à l'oscillo ) en bas des tours, cela vaut sans doute la peine de te mettre un petit filtre RC passe-bas (une capa et une résistance), en sortie de ton ampli op qui fonctionneront en "intégrateur" pour lisser ton signal.
Pour le produit RC ( la constante de temps ), tu peux choisir par exemple quelques dizaines de ms. ex 20ms : soit 20x10-03s. Avec 1k et 20uF par ex 10+03 x 20 x 10 -06 = 20 x 10-03. gagné.

Salut à tous

Merci pour le calcul. Je vais améliorer le circuit en rajoutant ce filtre passe bas.

Autre question: je ne pense pas réaliser un typon spécifique pour ce circuit. Je crois savoir qu’il existe des platines en bakélite avec plein de perçages avec une ou deux faces cuivrées permettant de réaliser des circuits électronique. Comment appel t’on ces plaquettes ? Quelle autre solution existe-t-il pour faire un truc qui ne soit pas trop grand tout en étant quand même fiable dans la durée.

Merci pour toute l’aide

Dernière version du schéma
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Vincent

Quel modèle veux-tu ?
Je peux peut-être te graver ta plaque si tu me donnes le schéma de ton circuit !

vincent sch a écrit :
Vincent

Tu es prêt à te mettre à EASYEDA ( site chinois de conception de circuit ).
Très facile à apprendre ( je l'ai fait) et ils te sortent 10 petits CI pour 2$ livrés chez toi !

Tu pourras y mettre les borniers... etc.

Dans l'ordre, tu choisis le petit boitier en plastique.
Tu dessines ton schéma, Tu dessines les contours de ton CI avec les trous pour les vis.
Tu places tes composants, et le site te route tout ça.

Sinon, je préfère des résistances fixes aux variables ( attention au pas de réglage !).