Forum 4x4

mes barres leds sont faites à l'imprimante 3d, les ajustements et la finitions sont tip top!

La seule réalisation qui m'a agréablement surpris c'est un pied pour capteur de station météo (de celle que tu montes avec un arduino), à base de profilé irl, les connecteurs (entre les tubes) et pied fabriqués à l'imprimante 3D.

Par contre, il faut reconnaître que pour tout ce qui est figurines, c'est une révolution (quand on sait manier la cao).

maman94 a écrit :
En ce qui concerne les imprimante 3D, technique FDM :
L'état de surface n'est pas satisfaisant pour réaliser des assemblages pour des mécanismes,
Les caractéristiques mécaniques des matériaux obtenus sont inconnues.
Le temps de production est très long.

Donc, dans ses conditions, de quel prototype parle-t-on ?

Une connaissance ce sert de ça dans un grand groupe industriel pour vérifier que la pièce dessinée se monte bien sur un automate ou un robot avant de lancer une production de 10000 exemplaire. Le terme prototype est peut être pas le bon dans ce cas la, ce que je veux dire c'est que ça permet à moindre cout de sortir une pièce au dimension exacte permettant de valider le truc avant de lancer une énorme production.

Niveau amateur, j'imprime souvent en 1er une version basse résolution permettant de voir si tout va bien puis j'imprime la pièce en haute définition par exemple.

maman94 a écrit : Pour moi, c'est bon pour faire un brut qui nécessite une phase de finition par ailleurs. Bref, cela complète le panel de fab mais pas mieux.
Par contre, si des procédés de frittage venaient à se démocratiser, là, ce serait vraiment intéressant.

D'accord pour le frittage mais c'est un autre monde quand même !

Et d'accord aussi pour le brut qui nécessite une phase de finition, mais tout n'as pas besoin de finition. Exemple : un support de raspberry pi sur mesure (tu dois connaitre si tu connais les arduino) permettant de fixer le dit raspberry direct sur la tele ==> M'en fou de la finition pour le coup ^^

Sinon pareil niveau mécanique, tout dépend ce qu'on veux faire mais c'est pas du crystal quand même. (j'ai remplacé des pièces de fixation des poteaux sur un barnum par exemple, il y a pas gros effort mais c'est quand même pas mal sous tension quand il est ouvert => pas de problème).


C'est bien pour du bricolage on va dire, mais je vais pas imprimer une soupape

elin's a écrit :Une connaissance ce sert de ça dans un grand groupe industriel pour vérifier que la pièce dessinée se monte bien sur un automate ou un robot avant de lancer une production de 10000 exemplaire. Le terme prototype est peut être pas le bon dans ce cas la, ce que je veux dire c'est que ça permet à moindre cout de sortir une pièce au dimension exacte permettant de valider le truc avant de lancer une énorme production.

Pour faire une levé de doute sur de la géométrie pour certains assemblages, c'est indéniablement utile.

elin's a écrit : Et d'accord aussi pour le brut qui nécessite une phase de finition, mais tout n'as pas besoin de finition. Exemple : un support de raspberry pi sur mesure (tu dois connaitre si tu connais les arduino) permettant de fixer le dit raspberry direct sur la tele ==> M'en fou de la finition pour le coup ^^

L'emballage de l'arduino, du rasbperry, sans contrainte méca ou visuelle ne pose pas de problème.

Par contre, juste faire une clef usb avec protection de la "prise", donc un mécanisme, l'état de surface devient déjà un problème.

elin's a écrit : Sinon pareil niveau mécanique, tout dépend ce qu'on veux faire mais c'est pas du crystal quand même. (j'ai remplacé des pièces de fixation des poteaux sur un barnum par exemple, il y a pas gros effort mais c'est quand même pas mal sous tension quand il est ouvert => pas de problème).

Mais toi, tu es raisonnable. Tu ne fais pas des pièces de 2 mm d'épais (la cao permet de tout dessiner).

Dans une démarche d'ingénierie, vérifier que le dessin de la pièce est compatible avec les cas de charges (même assez librement inspirés) c'est nécessaire. Et là, ne rien savoir des caractéristiques matériau, c'est pas bien pratique.

D'autant plus que tout le monde croit qu'avec l'imprimante 3D tout peut se faire. L'exemple qui revient tout le temps: (re)faire des clips. Bien du courage pour en avoir des fonctionnels qui durent.

elin's a écrit : C'est bien pour du bricolage on va dire, mais je vais pas imprimer une soupape

Voila (et encore)

On est d'accord

Klug a écrit :Les prix baissent bien, les clones chinois à 200€ semblent tout à fait intéressants pour l'usage ponctuel.

à ce prix, un cube fermé avec tête double
https://fr.aliexpress.com/item/large-si ... ea19f87194

la fermeture est la stabilisation de la température intérieure est extrêmement importante pour l'homogénéité de l'extrusion et du "collage" de la matière par couche

Klug a écrit :Les softs ne sont pas trop compliqués à prendre en main ?

j'utilise repetier host qui est de loin le plus paramétrable et assez conviviale

Klug a écrit :Tu as essayé un scan 3D puis une reproduction de la pièce scannée ?

aucun intérêt à par reprendre les points géométriques utiles et nécessaire à la géométrie.
J'utilise sketchup + plug in export stl pour xp 32bits....mais la nouvelle version payante intégre l'export. Le stl s'est imposé comme fichier d'échange de litho

Klug a écrit : C'est "qu'est-ce que je vais faire avec ?" la vraie question que je me pose...

prototypage, supports, tout ce qui peut te passer par la tête.......mais en plastic

beurk a écrit :à ce prix, un cube fermé avec tête double
https://fr.aliexpress.com/item/large-si ... ea19f87194

la fermeture est la stabilisation de la température intérieure est extrêmement importante pour l'homogénéité de l'extrusion et du "collage" de la matière par couche

Alors, là, utilisant les 2 technologies, enceinte chauffée et lit chauffant, le "collage" (décollage, le wrapping) de la première couche est un vrai problème dans les 2 cas.
Et des solutions, j'en ai essayées.

Les facteurs qui me semblent importants sont :
- la distance buse plateau,
- l'état de la buse (une machine nettoyant la buse régulièrement est un plus),
- l'état du lit (je garde aux maximum ceux déjà éprouvés),
- quand mes imprimantes papier font des bourrages, la 3D est rarement en reste (donc humidité et hygrométrie).

beurk a écrit : j'utilise repetier host qui est de loin le plus paramétrable et assez conviviale

Conviviale, je ne sais pas. Paramétrable, oui. Et même de trop. C'est un peu dure de lui faire faire du plein. Certains fabricants fournissent des profils bien utiles pour repetier.

beurk a écrit : aucun intérêt à par reprendre les points géométriques utiles et nécessaire à la géométrie.
J'utilise sketchup + plug in export stl pour xp 32bits....mais la nouvelle version payante intégre l'export. Le stl s'est imposé comme fichier d'échange de litho

Le scan 3D : bilan mitigé. Beaucoup de solutions logiciel, scanner à des prix différents. Le vrai problème c'est le post traitement du nuage de points. Pour le moment, je n'ai jamais rien vu d'automatique qui accouche d'un fichier cao aisément travaillable. Et lorsque que le logiciel est capable, donc cher à l'achat, son maniement nécessite une vraie formation.

Donc avant de fabriquer, il faut dessiner.

maman94 a écrit :Alors, là, utilisant les 2 technologies, enceinte chauffée et lit chauffant, le "collage" (décollage, le wrapping) de la première couche est un vrai problème dans les 2 cas.
Et des solutions, j'en ai essayées.

Les facteurs qui me semblent importants sont :
- la distance buse plateau,
- l'état de la buse (une machine nettoyant la buse régulièrement est un plus),
- l'état du lit (je garde aux maximum ceux déjà éprouvés),
- quand mes imprimantes papier font des bourrages, la 3D est rarement en reste (donc humidité et hygrométrie).

sur ma home made 30x30, la bobine est dans l’enceinte.

Sinon j'utilise toujours un produit d'accroche (colle UHU ou jux d'abs), une vitesse d'extrusion et une température d'extrusion constante, un palier bas de température pour les premières couches et j'augmente ensuite de 5°, une hauteur de couche inférieur à la capacité de la buse.

beurk a écrit :sur ma home made 30x30, la bobine est dans l’enceinte.

Une ex hp stratasys, les bobines sont dans le carter et sur une autre de marque volumic 3D bobine à l'air libre. Toujours le pb de wrapping.

beurk a écrit :inon j'utilise toujours un produit d'accroche (colle UHU ou jux d'abs), une vitesse d'extrusion et une température d'extrusion constante, un palier bas de température pour les premières couches et j'augmente ensuite de 5°, une hauteur de couche inférieur à la capacité de la buse.

Sur la stratasys, il faut un plateau plastique consommable. Le vendeur préconisait de le frotter sur sa main en cas de décrochage. Bref de le graisser. On a aussi tenter de le dégraisser. Toujours les mêmes pbs.

Sur l'autre, le plateau est recouvert de kapton et de film 3M bleu (2090). Tjrs des pbs.

Essayerons une jour colle (tube ou spray).

Pour le reste, nous n'avons encore jamais essayé de jouer sur les températures ou les lois de déplacement de la buse.

Ton décollage vient de la différence de température entre premières et couches suivantes
en chauffant le plastique se rétracte donc il faut jongler avec ce phénomène