Avis matos... poste a souder GYS.

[SISSOU]

prouttttttttttttttttttttttttt

[yannick a]

Perso je suis un adepte de l'électrode. J'ai un Gysmi 130 et franchement je soude tout ce que j'ai à souder.
Le MiG/mag c'est bien si tu soudes souvent et beaucoup faut rentabiliser l'achat, le coût d'utilisation est supérieur à celui de l'électrode bref faut tout regarder. On fait tout aussi bien et propre en MMA si on s'applique.
Pour en revenir à la marque Gys c'est bon mais pas dans la gamme inférieure, prends de la gamme intermédiaire. Perso mon prochain poste c'est un Castolin.

[leon_pp]

Allez je vais vous preparez un petit topo sur le materiel et sur les therme employé. C'est pas comme si c'etait un peu mon metier, j'ai quelques qualif de soudure en cours de validitées (c'est ce qu'on appel vulgairement les licences)

Si vous soudez au MIG de la ferraille, vous etes dans la merde, car le MIG : Metal Inert Gaz, sert a soudé les alliages leger -> Alu.
Pour la ferraille il faut souder au MAG -> Metal Active Gaz
La difference est juste le gaz employé (et forcement le fils que vous utilisé) Argon Pur pour l'alu donc gaz Inerte (C'est le meme gaz pour souder au TIG que ce soit l'alu ou la ferraille et l'inox)
Pour le MAG = dans la plupart des cas c'est de l'argon + CO2. Et le CO2 reagit avec la soudure pour augmenter la t° du bain, c'est pour ca qu'il y a aussi des gaz en Argon + CO2 + O2 pour booster encore la soudure et augmenter la 'pénétration' de la soudure

Pour les facteurs de marche c'est tres simple. Le facteur de marche est décomposé en 2 elements : un temps et un % de l'intensité Max de votre générateur (a savoir le poste que vous utilisez)

Donc si votre générateur est donné pour 130A max avec un facteur de marche de 100% pour 30A c'est une pure daube. Pour souder en permence avec (non stop) vous ne pouvez pas dépasser 30A.
C'est souvent le cas sur les chinoiseries et autres poste de gde surface.
Sachez qu'a l'electrodes vous ne soudez JAMAIS à 100% du temps, car entre le temps de changement d'electrode et du decrassage de la soudure, votre poste lui refroidi.
C'est pas le cas en TIG ou MIG/MAG, car le temps que vous deposez 1m de metal d'apport de 2mm en tig a 90A, ben croyez moi faut avoir un poste correct et surtout une torche costaux. En effet sur ce genre de materiel la torche elle aussi a un facteur de marche sur le meme principe qu'un generateur.

Pour la soudure de l'alu je suis pas specialiste, j'en ai fait tres peu, mais les grandes lignes: pour souder au tig un poste capable de faire du courrant alternatif est imperatif. A ca il vous faut un tungstene pure (de couleur verte). Pour le MIG, idéalement un poste en alternatif ou au moins en pulsé meme si c'est jouable sur un simple poste mais tjs avec de l'argon PUR.

Pour le fils fouré, attention a bien lire les notices des fils. En effet bcp de fils fourés ne sont pas fait pour faire du point par point comme c'est souvent le cas qd on refait de la carrosserie. Par ailleurs le fils fourré necessite souvent un tres grand 'stick out' a savoir la longeur du fils qui depasse de la torche avant de touché la piece a souder. J'ai déja soudé avec des fils qui demandaient entre 15 et 20mm et croyez moi ca se joue au mm.

JE sais pas si j'ai été très clair mais je vais essayer de vous proposez un petit topic clair, simple et avec les gde ligne, mais surtout arreter de faire de soudure structurel de chassis en point par points avec un MAG, c'est juste pas bon du tout, car vous faite du collage entre vos points et pas de la fusion, et ca c'est juste le top pour faire de la casse.

[SISSOU]

Allez je vais vous preparez un petit topo sur le materiel et sur les therme employé. C'est pas comme si c'etait un peu mon metier, j'ai quelques qualif de soudure en cours de validitées (c'est ce qu'on appel vulgairement les licences)

Si vous soudez au MIG de la ferraille, vous etes dans la merde, car le MIG : Metal Inert Gaz, sert a soudé les alliages leger -> Alu.
Pour la ferraille il faut souder au MAG -> Metal Active Gaz
La difference est juste le gaz employé (et forcement le fils que vous utilisé) Argon Pur pour l'alu donc gaz Inerte (C'est le meme gaz pour souder au TIG que ce soit l'alu ou la ferraille et l'inox)
Pour le MAG = dans la plupart des cas c'est de l'argon + CO2. Et le CO2 reagit avec la soudure pour augmenter la t° du bain, c'est pour ca qu'il y a aussi des gaz en Argon + CO2 + O2 pour booster encore la soudure et augmenter la 'pénétration' de la soudure

Pour les facteurs de marche c'est tres simple. Le facteur de marche est décomposé en 2 elements : un temps et un % de l'intensité Max de votre générateur (a savoir le poste que vous utilisez)

Donc si votre générateur est donné pour 130A max avec un facteur de marche de 100% pour 30A c'est une pure daube. Pour souder en permence avec (non stop) vous ne pouvez pas dépasser 30A.
C'est souvent le cas sur les chinoiseries et autres poste de gde surface.
Sachez qu'a l'electrodes vous ne soudez JAMAIS à 100% du temps, car entre le temps de changement d'electrode et du decrassage de la soudure, votre poste lui refroidi.
C'est pas le cas en TIG ou MIG/MAG, car le temps que vous deposez 1m de metal d'apport de 2mm en tig a 90A, ben croyez moi faut avoir un poste correct et surtout une torche costaux. En effet sur ce genre de materiel la torche elle aussi a un facteur de marche sur le meme principe qu'un generateur.

Pour la soudure de l'alu je suis pas specialiste, j'en ai fait tres peu, mais les grandes lignes: pour souder au tig un poste capable de faire du courrant alternatif est imperatif. A ca il vous faut un tungstene pure (de couleur verte). Pour le MIG, idéalement un poste en alternatif ou au moins en pulsé meme si c'est jouable sur un simple poste mais tjs avec de l'argon PUR.

Pour le fils fouré, attention a bien lire les notices des fils. En effet bcp de fils fourés ne sont pas fait pour faire du point par point comme c'est souvent le cas qd on refait de la carrosserie. Par ailleurs le fils fourré necessite souvent un tres grand 'stick out' a savoir la longeur du fils qui depasse de la torche avant de touché la piece a souder. J'ai déja soudé avec des fils qui demandaient entre 15 et 20mm et croyez moi ca se joue au mm.

JE sais pas si j'ai été très clair mais je vais essayer de vous proposez un petit topic clair, simple et avec les gde ligne, mais surtout arreter de faire de soudure structurel de chassis en point par points avec un MAG, c'est juste pas bon du tout, car vous faite du collage entre vos points et pas de la fusion, et ca c'est juste le top pour faire de la casse.

Oui, merci pour tes lumières...
On dit MIG, mais on generalise... nous sommes bien d accord pour la différence entre MIG et MAG

J attend avec impatience ton petit topic

[yannick a]

Salut

J'ai pas voulu rentrer dans les détails, pour les non initiés ça peut être du chinois.
En poste MMA donc electrode enrobée, un 130 ampères est suffisant pour un bricoleur.
La tension d'amorçage est également importante surtout si on veut souder à l'électrode basique, cette dernière demande au minimum 60 volts seulement la plupart des postes vendus en magasin de bricolage ne sont au mieux qu'à 45v.
Ce facteur qui est tout aussi important que l'amperage est souvent ignoré.
Je soude principalement en baguette de 3.2 chez moi et le 130 ampères est suffisant (après je soude pas comme au boulot suis pas au rendement)
Le MAG, nommé par un grand nombre semi est un investissement si tu veux du matériel correct.
Perso si j'avais les finances je m'offrirai un Fronius mais le budget est conséquent.

Avec un bon poste TIG qui fait MMA tu as un couteau suisse. Mais l'investissement est à la hauteur.

[romainletu]

je vais essayer de vous proposez un petit topic clair, simple et avec les gde ligne

avec grand plaisir!

[prado74]

avec grand plaisir!

je suis

[Tooffy]

idem.

[leon_pp]

donnez moi les lignes que vous souhaitez que vous souhaitez voir expliquez.

Je suis pas du genre a faire de la littérature, je suis qqun de terrain.

Attention avec les électrodes basiques, celle ci doivent être étuvées avant utilisation pour en faire sortir l'hydrogène, car sinon vous allez remplir vos soudures de soufflure (a savoir de trous dans la soufflure) ce qui vous en conviendrez n'est pas génial mécaniquement parlant. Donc il vaut mieux souder avec de l'éléctrode rutile (G48N de chez SAF par ex) qui ne fait quasi pas de soufflure (mais qui risque de faire du collage si vous savez pas faire ca bien).

[yannick a]

Salut

Pour faire simple
Avec un poste MMA inventer genre Gys Gysmi avec une puissance mini de 130 ampères et des électrodes rutile de 2,5 on fait énormément. Pour un bricoleur c'est suffisant. Pour du plus costaud on peut pousser vers du 160 ampères et de la baguette de 3.2, sachant que de la 3.2 sur un 130 c'est faisable. De toute façon il faut nettoyer la soudure afin d'enlever le laitier entre chaque baguette ce qui laisse le temps au poste de refroidir.
Pour monsieur tout le monde effectivement le mag (semi) semble plus facile. Mais si le réglage n'est pas maîtrisé, que le fil fourré soit mal mis en oeuvre c'est comme si vous aviez pris de la colle.
Chaque soudure a ses inconvénients. La soudure à l'électrode est la plus solide et si on maîtrise un peu elle est également esthétique. Ilssuffit de s'entraîner un peu. Pour les réglages c'est pas aussi simple. Que ce soit en MMA ou en MAG.
Suivant que ce soit une soudure en angle, une montante ou une descendante, le réglable change.
Perso je n'utilise que l'électrode ou le TIG chez moi. Et pour les grosses soudures mon 130 ampères et des baguettes de 3.2 rutile je soude tout.

Amicalement

Yannick