Forum 4x4

Merci de l'info !

Je pensais aussi aller les acheter chez Suz histoire d'avoir le bon diamètre à coup sur une fois la qu'on aura attaqué la BT.

Comme il me fallait une nouvelle bâche avant l'arrivée des gros orages de fin d'été / début d'automne (les coutures de l'actuelle, très vieille, commencent à lâcher de partout et laissent passer l'eau à l'arrière), j'en ai profité pour passer une commande chez MF ce matin sur laquelle j'ai rajouté en plus de la bâche, un Kit de réfection d’étanchéité et pivots.
Il a l'air assez complet et pour 119 euros, ça devrait, j'espère, permettre de corriger le problème de fuite d'huile de pont au niveau des demi-bols...

A suivre !

si tu a fuite au niveau des bols, ce sont les spy de pont à changer, pas les joints de bol, qui ne sont là que pour racler, la merde et éviter le contact avec la graisse des joints homo, c'est assez chiant à faire mais ça se fait bien, même si on y a jamais touché, juste faire gaffe aux roulements au démontage si tu les garde et au remontage il y a un angle ou les joints homo rentrent tout seul, mais faut le trouver, bon courage.

Hello,

Merci pour ta réponse.

J'ai parcouru le forum sur les sujets parlant de fuites au niveau du pont avant et comparé l'état "d'engraissement" de mes demi-bols par rapport à ceux que je voyais sur les photos. Je pense aussi que c'est un problème sur ces joints spis de "bout de pont" (désolé, je sais pas comment on les appelle en réalité) et qu'ils laissent passer l'huile de pont - d'ailleurs j'espère qu'il en reste encore dedans car à priori l'ancien proprio ne s'en est jamais trop inquiété et je ne sais pas depuis combien de temps dure ces fuites ...
Ceci dit mes joints de bols ont l'air bien fatigués aussi : Par endroit le feutre blanc dépasse plus qu'à d'autres des demi lunes métalliques qui les enserrent autours des demi-bols et ils laissent passer un peu d'huile par le bas, donc je suppose que les joints toriques qui semblent se monter avec ne sont pas vaillant non plus.



J'ai commandé le kit complet étanchéité + pivot chez MF car d'après des conseils reçus des membres du forum, la fuite peu venir du fait que les roulements soient morts et fassent forcer la mécanique sur ce fameux joint spi, provoquant une fuite en le déformant ou en le bouffant.
Je me suis dit que quitte à devoir plus ou moins tout démonter au niveau des roues avant, autant changer le tout.... (J'espère que je ne le regretterai pas )

J'ai un ami mécano Auto/Moto qui s'est dégotté un pont électrique. Dès qu'il sera fini de monter (il nous reste à trouver un moteur 220v pouvant remplacer celui de 380v initialement prévu sur le pont vu qu'on n'a pas de 380v à dispo...), je pense qu'on l'étrennera avec le Santana pour lui faire les vidanges complètes, réparations des fuites et éventuel traitement de points de rouille si nécessaire.

Bonne journée !

pour les bols et les spy, tu a raison faut faire la totale et roulement aussi, attention pour sortir la cage. j'ai fait et nickel plus de fuite depuis, par contre la feutrine t'attends pas à ce qu'elle soit nickel , c'est une merde à placer.
pour ton pont il existe des convertisseurs 380v/220v ou inverse, c'est peut être pas plus cher qu'un moteur et comme ça tu peux récup un compresseur pas cher en plus des fois

Merci pour tes conseils et pour la piste du convertisseur 220/380v, je n'y avais pas pensé.
Faudra que je regarde de combien de puissance on va avoir besoin car si on élève la tension de 220v à 380v, la puissance du moteur étant constante, je présume qu'on va perdre en intensité max disponible lors de l'élévation de tension.


@Stefano2b : Check MP - merci !

@+

@ Stefano2b : Merci beaucoup pour les photos !

vitarentais a écrit : pour ton pont il existe des convertisseurs 380v/220v ou inverse, c'est peut être pas plus cher qu'un moteur et comme ça tu peux récup un compresseur pas cher en plus des fois

C'est finalement la solution sur laquelle on est partie : On a trouvé un Convertisseur de fréquence Omron / Yaskawa Ac Drive V1000 à prix raisonnable sur "i-B".

Modification faite du câblage etoile / triangle du moteur pour le faire fonctionner en 220V mono au lieu de 380v tri, il nous a fallu deux bonnes soirées de prises de tête à éplucher la doc - à l'origine écrite en italien puis traduite en Anglais puis en Français - le tout avec des erreurs et des oublis de mots ! - avant d'arriver à une programmation correcte, mais à ce jour le pont élévateur - Un vieux Ravaglioli 3000Kg - est 100% fonctionnel !

Y'a plus qu'à trouver un créneau de dispo pour y poser le SAM

content de t'avoir aidé, si tu veux bien mettre le lien, j'ai un petit fog, 380V, dans le fond de mon dépôt qui attends cette modifs, deux soucis, la première il faut que je creuse mon béton de garage de 5cm pour le faire passer et après il me faut ce convertisseur, donc si tu a des infos, je suis preneur, pour le reste faut juste que je sorte le compresseur et le marteau piqueur, mais la semaine ça me suffit

Bas les liens, y'a pas grand chose de particulier.

Pour le variateur de fréquence Omron/Yaskawa V1000, il a été acheté sur e-bay.
On en trouve sans trop de mal en ce moment et un peu à tous les prix.
On est parti sur ce modèle car à priori c'est LE variateur de fréquence super fiable du moment (Moyenne de temps de bon fonctionnement annoncée par le constructeur : 28 ans ! :clap

Le câblage du vario ne représente pas de difficulté particulière en lui même, tout est bien indiqué sur la doc.
Regarder au préalable sur le moteur du pont si il faut mettre les palettes de son bornier en "étoile" ou en "triangle" pour le passer d'une utilisation 380 tri à 220 mono.

Nous avons choisi de faire une commande manuelle par 2 boutons poussoirs correspondant à "MONTER" et "DESCENDRE" ( on a utilisé des contacteurs "téléméca" - bien connus des habitués des automates et autres équipements industriels) + 1 poussoir à verrouillage servant d'Arrêt d'Urgence - on n'est jamais trop prudent.

Sur le vario il y a déjà des entrées (prises sur le bornier S1 et S2) correspondantes à une demande de rotation du moteur dans un sens et dans l'autre.


Le Vario est livré avec une notice multi-langues dont l'Anglais et le Français - la traduction en Français laissant parfois à désirer (il peu y manquer des mots important pour la compréhension). Il vaut donc mieux se baser sur la version Anglaise, plus "complète" à mon sens, quand il y a un truc qu'on ne comprends pas du tout.

La doc en Français :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... Gg&cad=rja

La doc en Anglais est dispo ici (Tech manual) :
https://www.yaskawa.com/pycprd/products ... 1000-drive

Quelques trucs à savoir qui peuvent aider :

Guide de démarrage rapide en Français dispo ici :
[url@http://support-omron.fr/pdf/V1000%20Gui ... rapide.pdf[/url]

* Le variateur va être programmé pour une utilisation en mode "boucle ouverte" (du moins dans notre cas, puisque le pont Ravaglioli ne retourne pas d'info au variateur sur sa position en temps réel - je pense que le tien est dans ce même cas.)

* contrôler que les 3 petits micro-switch de la carte électronique soient paramétrés de manière correcte en fonction de si tu veux faire ta commande en tension ou en intensité - DIP switch SW1 -(nous, on le commande en tension, les poussoirs envoyant du jus sur les entrées correspondantes à MONTER et DESCENDRE), SW2 n'est pas utilisé (on n'a pas ce qu'il faut pour raccorder un pc sur le variateur)., SW3 : utilisé pour commuter en mode NPN ou PNP. On n'a pas utilisé de source 24vcc externe donc on l'a réglé sur NPN

* Sur la notice on te parles, entre autre, de variables "T-xx" sur lesquelles ils faut programmer des valeurs : Il faut juste savoir que l'afficheur affiche un truc ressemblant à un " r " à la place d'un " T "....

* L'essentiel de la programmation du variateur va consister à lui entrer les paramètres de ton moteur : Vitesse de rotation, tension d'alimentation, nombre de pôles de ton moteur, etc.. bref, la majorité des infos se trouvent sur la plaque signalétique du moteur de ton pont.

* Calculer "à la grosse" le nombre de pôles d'un moteur s'il n'est pas indiqué sur sa plaque (il faut l'indiquer au variateur) : Pour pas se prendre la tête, on se place dans le cas d'un moteur tournant à vide, donc avec sa vitesse de rotation qui est très proche de sa vitesse de synchronisme, sinon...

(fréquence du réseau électrique * 60secondes) / nombre de paires de pôles = fréquence de rotation du moteur en tours/min.

Chez nous on a du 50Hz comme fréquence sur le réseau EDF.

On a donc (50*60)/ nb de paires de pôles = vitesse de rotation en t. / min. =>

Nb de paires de pôles = 3000 / vitesse de rotation de ton moteur et tu arrondi la valeur trouvée.

Exemple :
Si ton moteur est donné pour 1350 tours / minute :
Nombre de paires de pôles = 3000/ 1350 = 2.22 => 2 paires de pôles soit : 4 pôles


J'espère que ça t'aidera à mettre ton pont en service !

Ah oui, deux dernières petites choses : Pendant toute les phases de programmation et de test, il vaut mieux avoir retiré les courroies d'entrainement reliant le moteur au système élévateur du pont (ça peu éviter au portique du pont de se soulever, comme ça nous est arrivé... )

Autre point : On a essayé d'avoir du support téléphonique chez Omron / Yaskawa pour la programmation : n'y compte même pas, c'est comme si le matos n'avait pas été fabriqué par eux... Service client = ZERO.

Super sympa, je pense que je vais devoir passer par un gus qui comprends bien l'anglais, parce que là, honnêtement je ne me sent pas capable de le faire.
Merci de tout ça, c'est très cool, je vais demander à un pote qui s'occupe d'automatisme.