Forum 4x4

le bleme c est que si tu as une panne tu pourras peut etre pas sortir la boite

je note Vincent la boite foutu sur terrain .... le Skal n'aidera pas

vincent sch a écrit :Ton anecdote laisse froids dans le dos.
Mais, bon, la je ne vais pas m'amuser à démonter. Je ferai cela le jour ou. Pour l'instant, ça va rester comme cela. Mais la prochaine fois j'éviterai l'utilisation de silicone.

A plus

Vincent

au contraire, là que c'est très accessible sans la caisse, fait un petit démontage a blanc, tu laisses ton joint qui une fois coupé, produira tout de même une étanchéité au resserage. et au prochain démontage il sera déjà découpé

Salut à tous,

Aujourd’hui montage du silentbloc sous la boite de vitesse. Comme le moteur est sur élevé, il faut également sur élever la boite de vitesse. Hop, un ancien support HS que je découpe pour récupérer la tôle supérieure et quelques rondelles pour faire le réglage en hauteur.
La j’ai voulu attaquer le montage de l’arbre arrière. C’est lui qui va me permettre de déterminer l’épaisseur de rondelles à mettre au niveau du silentbloc.
Mince le croisillon arrière est mort
Hop, on attaque le remplacement de ce croisillon.
Après un sommaire brossage, un marquage pour bien remettre le yoke dans le bon sens lors du remontage. (L’arbre étant équilibré il faut remettre le yoke dans la position dans laquelle il est d’origine

Quelques coups de burin pour faire un marquage. Dépose des ressorts avec la pince à circlip. Un brossage puis un peu de WD40 Puis hop, on passe à la presse pour sortir le croisillon sans destruction de celui-ci. J’ai utilisé un gros écrou avec un diamètre central qui laisse passer les palier du croisillon.

Et hop le palier dépasse du corps. Et voilà les deux paliers qui dépassent de part et d’autre du corps. On passe à l’étau. Deux trois mouvements d’aller retour tout en tirant un peu et voila le palier qui sort La on voit que le croisillon est bien rouillé coté gauche. Reste plus qu’à déposer les paliers du coté de la bride d’accouplement Rebelotte, on passe à la presse On procède comme avant
La une fois tout déposé et la bride nettoyée. La référence Nissan du croisillon. La pièce Nissan. Mise en place du croisillon une fois les paliers déposés.

Mise en place des paliers avec la presse. J’utilise un tube de diamètre légèrement inférieur au palier pour l’enfoncer à fond. Mise en place du circlip. Celui-ci n’est pas encore en place dans la gorge. Je vais l’aider à trouver sa place en utilisant la presse. Dès qu’il tombe dans la gorge, cela fait un petit bruit et la j’arrête la presse. Maintenant montage du coté tube. Attention a bien respecter l’orientation des pièces de telle sorte que le coté bride soit à nouveau orienté comme à l’origine. Rebelotte, utilisation de la presse et du tube. Voila tout est remonté Montage de l’arbre dans la boite. Et vérification que ce n’est pas l’arbre qui limite la descente du pont. J’ai soulevé le chassis jusqu’à ce que les roues décollent. Et voilà le résultat On voit deux choses :
- Ca veut dire que je suis au maximum de ce qu’on peut faire avec un châssis de T2 court. Donc, pour l’instant, se sont toujours les amortisseurs TM +80mm qui limitent la course. Des amortisseurs +100mm risqueraient d’occasionner des casses à répétition des croisillons sur un châssis court. Cela expliquerait peut être pourquoi j’ai cassé autant de croisillons sur mon premier T2 en rehausse +80 avec des amortisseur +100. Ce que j’écris la est valable pour le châssis court. Le long, avec un arbre plus long, pourra naturellement aller plus loin.

Une fois l’arbre monté, il faut vérifier que les deux angles suivant sont parfaitement identiques.
- J’utilise un niveau à bulle Une fois le niveau bien à l’horizontal. J’incline la bagette en bois de telle sorte que la distance entre l’arbre et cette baguette soit constant sur toute la longueur de la tige.

Puis je pose le niveau dans l’autre sens sous le pont arrière. Je règle le niveau de telle sorte qu’il soit à l’horizontale sous le pont. Je fais bien attention de ne surtout pas modifier la position et la je mesure la distance entre la baguette et l’arbre et j’en déduis si les deux angles sont identiques

Après quelques essais, j’en arrive au même angle des deux cotés avec 18mm de cales sous le support de boite. (Coté moteur, je suis à +20mm coté supports moteurs) Rien ne dépasse sous les traverses. Parfait, exactement ce que j’espérai obtenir Je vais pouvoir mettre le ski directement sur les traverses sans cales. J’ai bien gagné les 2cm coté ventre.

Mise en place de l’arbre de trans avant. Parfait, il se monte parfaitement sur le R200A. Il est un peu plus incliné vers le bas que sur le T2 d’origine. Mais on est loin des angles qu’on a coté arrière. (Et oui, la boite étant plus haute l’arbre fait maintenant un angle) Il me restait à finir le serrage du boitier de direction.
Ici les couples de serrage des vis Mise en place de l’échappement Le joint entre les deux brides , Le tout est monté avec de la graisse cuivrée

La quelques photos du système de barre stab arrière déconnectable sur une idée de Bebop La barre une fois déconnectée se retrouve dans une position ou elle ne risque plus de rencontrer les deux tirants C’est un ressort (ici dans une gaine noire) qui tire la barre en arrière Un silentbloc collé sur le corps du pont qui limite la course vers l’arrière de la barre stab. Se silentbloc évitera aussi que la barre ne fasse du bruit métallique lorsqu’elle est en position déconnectée
Une autre vue une fois déconnectée J’attaque le circuit de mise à l’air du pont arrière avec les deux boite de vitesses J’utilise un morceau de tube cuivre du circuit frein pour réaliser une liaison qui se plaque le plus haut possible contre le haut de la boite. (Le flexible d’origine me gênait souvent lorsque j’interviens sur la boite. La ce tube de faible diamètre et rigide, ne risque plus de me gêner)

Grâce au TE récupéré sur le châssis du T1, je peux connecter le circuit de mise à l’air du pont arrière Voilà, le chassis est maintenant quasi fini. J’attaque le brossage et nettoyage du dessous de la caisse. Il y a pas grand-chose comme corrosion. Ce qui m’étonne, toute la corrosion se trouve à l’arrière et au dessus du réservoir. Bizarre, le réservoir devrait pourtant protéger la caisse de toute projection. C’est pourtant la qu’il y a le plus de corrosion.

A plus

Vincent

normal avec la condensation du au carburant

Et moins facilement nettoyable aussi

Toujours aussi agréable à lire et à regarder Vincent
Du coup ça m'a donné envie d'acheter une presse rien que pour le plaisir

dede83 a écrit :normal avec la condensation du au carburant

Salut à tous

Merci pour vos commentaires, ça donne envie de continuer.

Je n'aurai jamais pensé quel le réservoir puisse occasionner de la condensation coté caisse. Peut être qu'il serait intéressant de poser un isolant mince, genre liège sur le haut du réservoir pour atténuer ce phénomène ?
Sinon, je vais repeindre les dessous avec deux couches de peinture époxy. Puis une fois cette couche bien dure, je repasse un blaxon par dessus pour refaire une protection antigravillonage.

Vous en pensez quoi ?

A plus

Vincent