Forum 4x4

Bonsoir,

content de voir que vous avez des idées à proposer -sauf celle de Bernard_83 quoique, j'en reparle un peu plus bas-

>> Vincent sch: c'est vrai que j'ai aussi eu un gros doute sur la masse de la 2ème batterie (prise directement sur un élément du moteur), surtout que j'avais lu une note technique d'un constructeur (Renault? BMW?) signalant que sur les véhicules multiplexés il ne faut pas prendre la masse n'importe où quand on ajoute un équipement sinon ça risque de provoquer des dysfonctionnements. C'était justement l'espoir de mon essai d'hier soir => ce matin je n'ai re-connecté que la batterie d'origine, mais ça n'a pas fonctionné .
Cela dit, je n'ai pas pensé à vérifier la masse dans la porte => je vais essayer de voir ça demain; mais ça m'étonnerait un peu vu que le reste des équipements électriques de la porte -serrure, rétro, éclairage de seuil- fonctionne.
Quant à tester la masse qui doit arriver sur le connecteur de la platine, sans schéma pour être sûr de ne pas me tromper de câble, j'avoue que j'hésite beaucoup car même s'il n'y a que 4 fils dont un gros noir, en cas d'erreur il y a de gros risque de flinguer l'ECU.

>> FAC3324: je ne crois pas que cette manip m'apprendra grand chose, compte-tenu des autres éléments du contexte, en particulier le comportement du lève-vitre de droite: commandé par son propre inter de porte il fonctionne (donc les tensions sont bien présentes), mais commandé par l'inter de la platine de gauche non; de plus, il est insensible à l'interdiction de fonctionnement par le bouton de cette même platine de gauche.
Donc amha quand le moteur ne fonctionne pas, c'est qu'il ne voit pas de tension du tout; cependant j'essaierai de vérifier par acquit de conscience, mais là ça sera pas tout de suite car il faut dégarnir toute la porte et je ne peux pas le faire en ce moment.

>> Van_Chris: ta manip est inapplicable, à cause du multiplexage: la platine de gauche regroupe 10 fonctions (montée et descente des 2 vitres, en direct ou à impulsion, interdiction de la vitre de droite, éclairage) sous forme de contacts genre clavier à membrane qui envoient des ordres à un circuit intégré soudé sur la platine, mais sur le connecteur global de la platine avec la porte, pourtant à 10 ou 12 broches, seuls 4 fils sont sont câblés.
Quant à commander le moteur en direct, j'y avais bien pensé ne serait-ce qu'en solution de dépannage plus ou moins long (cf aussi la proposition de Bernard ); mais c'est impossible sur ces moteurs, à cause des dispositifs de fin de course qui y sont intégrés, et qui eux aussi causent directement avec l'ECU; le mécano de la concess m'a dit que tenter ça revenait à rendre le moteur carrément inutilisable...

en direct sur le moteur ça doit le faire, j'ai démonter des tas de moteur de lève vitre de cette manière, car remplacement de portière du a un sinistre et je peux t'assurer qu'il n'y a jamais eu de soucis par la suite a condition de bien déconnecter tout les fils qui y sont reliés

je ne savais pas que tu avais comme un circuit imprimé, c'est peut etre lui la cause de tes soucis, car si je comprend bien tu ne sais plus rien faire fonctionné a partir de ta platine de commande, donc le moteur ne serai pas endommagé, les autres vitres fonctionnent par leur propre interrupteur.

je vais peut etre lacher une connerie, mais sur batterie montée en parrallèle, tu y a mis une masse sur une partie mécanique, essaie un peu de la relier egalement a la carrosserie. J'ai déjà eu le coup, mais pour un autre accessoire, la masse etait trop faible. juste une piste, on ne sais jamais

voila quand on veut rendre service !, je savait que ma soluce ne plairait pas

le truc bizarre dans ton exposer de panne c'est que par moment ca eu fonctionné ...

Salut à tous

Tu dis que le signal modulé arrive bien jusqu'à l'ECU, mais ce qu'il faudrait connaître c'est la valeur de la tension du "0". Il faudrait un oscilloscope pour voir à quel niveau de tension se situe ton signal quand il passe à "0". C'est pas facile a expliquer.
Vérifie quand même la masse de ta porte. Il suffit de pas grand chose pour que la valeur de référence, le zéro volt, se décale et devienne flottant. Une mauvaise masse un peu oxydée et hop c'est parti pour des bizareries de ce que tu as.

A vu de nez, je pencherai pour une platine fichue, Elle emet bien le signal mais il n'est plus dans les caractéristiques de ceux compris par ton ECU.
Cela pourrait venir d'une coupure brutale de la tension au moment ou tu as déconnecté la batterie, il y a peut être eu une étincelle et cette étincelle "induit" des sautes de tensions assez élevées que peut être ton électronique n'a pas bien supporté. C'est juste une hypothèse, je cherche Par hasard tu n'aurais pas des condensateurs sur ta platine qui seraient un peu bombées ? As tu une photo à nous mettre sur le forum pour voir si quelque chose aurait grillé sur cette platine ?

A plus

Vincent

Bonjour,

quelques infos complémentaires, toujours aussi peu encourageantes :

- pour revenir en config d'origine, j'ai débranché la batterie supplémentaire et je ne l'ai pas rebranchée quand j'ai fait la RAZ par coupure de batterie => ça ne change rien au problème.

- j'ai vérifié que le "+" et le "-" arrivent bien sur la platine de commande, et j'ai même essayé de mettre à la masse directement le fil qui amène le "-" sur la platine (après avoir vérifié avec le calibre le plus sensible du multimètre électronique qu'il n'y a pas de tension résiduelle sur ce fil) => de nouveau, pas d'amélioration.

- c'est vrai que la notion de masse dans la porte est "bizarre", car certaines parties pourtant métalliques et vissées n'y sont apparemment pas à la masse; mais je ne sais pas si c'est significatif, car a priori tous les appareils électriques qui sont dans la porte (éclairage de seuil, rétro, serrure) ont leur "-" qui n'est pas pris par masse sur la porte, mais vient d'un fil en provenance du faisceau, théoriquement pris sur la caisse vers le bas du pied AV.

- en ce qui concerne la coupure -ou la remise- brutale de la batterie ça m'étonnerait beaucoup, car après avoir branché la 2ème batterie vendredi dernier je suis revenu chez moi et j'ai bien dû utiliser le lève-vitre pour rentrer dans la garage de la résidence, et en ressortir le lendemain samedi matin; ce n'est que le lendemain samedi midi, en revenant d'un déplacement pendant lequel je n'ai pas utilisé le lève-vitre, que j'ai constaté, en voulant de nouveau baisser la vitre pour accéder à l'ouverture de la porte de garage, que ça n'a plus fonctionné (sauf de brefs moments depuis, dimanche et lundi).

- il y a effectivement 2 condos chimiques sur la platine, mais ils semblent OK; je mettrai des photos, mais je ne sais pas quand, car j'ai finalement décidé de quand même partir en vacances comme ça...

Re-bonjour,

quelques photos (au besoin cliquer sur les images pour les voir en taille originale).

Vue d'ensemble de la platine: le 1er étage (noir) renferme la partie mécanique des boutons de commande, le second (noir) le circuit imprimé avec d'un côté la partie électronique et de l'autre la zone des contacts, le 3ème (beige) n'est qu'un cache => cf vue de dessous avec ce cache enlevé:


2 détails de l'électronique de commande (recouverte de vernis noir), en particulier les 2 condensateurs chimiques; les parties couleur miel ne sont que de la résine pour les maintenir en position, pas leurs entrailles explosées


Le dessous du CI, avec les 9 zones de contact et la LED d'éclairage du bouton; sur 9 les zones dont le cuivre est apparent c'est un tampon en silicone graphité qui vient faire le contact (principe des claviers à membrane); je n'ai pas mis de photo de cette membrane en silicone car elle n'apporte rien:


Visuellement, l'ensemble et tous les éléments sont nickel.

Bon, je retourne à mes préparatifs de départ .

Hum avec les bus, normalement, y'a moins de pannes qu'ils disaient

Pourtant si ton MUT voit le signal, la platine est hors de cause amha
Point de seuil de tension ou autre mise à la terre, c'est du mux donc impulsions codés sur un fils commun avec d'autres fonctions mais alors lesquelles ?
Diable de schéma, de toute façon même avec ca doit être la galére...

J'aurai tendance donc à aller inquiéter le moteur, en l'alimentant en direct après l'avoir débrancher de la prise normalement, il n'y a pas de risque, resterait alors le relais ou son alimentation (l'arriere de ta boite fusible relais doit aussi etre du circuit imprimer, donc vé, ou alors de faire reprogrammer ton UC, il a peut être bugger après que tu ai fait un code secret par erreur en touchant à tous les boutons à la fois

Quelle galère.

J'ai eu un soucis équivalent (ça marche, ça marche pas) sur le Range.
Mais lui n'est pas multiplexé...

Soudure sèche sur la carte de contrôle.
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=3103

Bonsoir,

>> Pat: le MUT voyait effectivement un signal, mais peut-être qu'il n'était pas exactement aux bonnes valeurs (je ne sais pas si c'est possible)?

Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu veux "inquiéter le moteur"? Car si je prends l'exemple du moteur de droite, il fonctionne quand il est actionné par son inter (a priori classique à 6 contacts si j'ai bien lu le manuel d'atelier, mais je n'ai pas vérifié), mais il ne fonctionne pas s'il est commandé depuis la platine de gauche; ceci me semble mettre hors de cause le moteur, le relais, l'alim => il ne resterait que la platine ou l'ECU (si les signaux du MUT sont corrects)?

>> Klug: j'ai aussi envisagé l'hypothèse d'une soudure sêche, mais sauf erreur de ma part une telle soudure est un peu plus terne que les autres (et un peu "criquée"), or sur la platine que j'ai examinée de près, je n'ai rien vu de tel; et si c'est dans l'ECU...

Sinon, la dernière en date: j'avais cru que réinitialiser l'électronique de bord faisait re-fonctionner le truc au moins quelques minutes, mais en fait ça n'a marché que la 1ère fois, les 2 suivantes sont restées sans effet => je n'arrivais même plus à récupérer un fonctionnement de quelques minutes.
Pour secouer un peu les puces j'ai essayé de débrancher la platine contact coupé, mais de la rebrancher avec le contact mis; et ça s'est remis à fonctionner pendant quelques minutes; pour ne pas tenter le diable j'ai arrêté mes essais pendant que ça fonctionnait encore, et je verrais demain matin ce qu'il en est: si ça ne fonctionne plus mais que la même manip produit les mêmes effets, càd refaire fonctionner le truc au moins quelques minutes, ça sera toujours ça de gagné; mais ça va pas être très pratique pour les tickets de péage d'autoroute .

Salut à tous,

Tu dis que tu arrives à faire fonctionner le truc lorsqu'il est resté débranché un petit moment. On dirai un élément qui se décharge, puis déchargé, le truc se remet à marcher un petit moment (quelques minutes tout au plus). Puis lentement avec le temps, comme il est raccordé il se remet a se charger, une fois chargé il fait sortir le signal émis par l'électronique hors des caractéristiques compréhensibles par l'ECU. Le seul élément qui peut se charger est un condensateur.
Je sais bien qu'à l'aspect extérieur, le tout semble super bon.
Mon idée est de remplacer les deux condos par du neuf. C'est pas très cher tu devrais en avoir pour moins d'un euros dans un magasin de composants électronique.
Mais l'idée de Klug d'une soudure sèche est également à suivre. Cele ne te coutera pas grand chose de reprendre l'ensemble des soudures une fois le fer chaud, c'est vite fait. Tu ne peux pas toujours voir des micros fissures. Surtout que sur ta platines tu as des soudures "creuses". Le pin qui est soudé, ne dépasse pas en dessous, c'est pas top.
Puis il reste la piste de la masse. Il y a un truc qui semble se charger et qui ne peut plus se décharger correctement et qui décale le signal.

Normalement tu devrais avoir un des condensateurs qui est raccordé a proximité des pins d'alimentation de la puce. C'est celui la que j'incriminerai en premier. Mais pour savoir lequel des deux, il nous faudrait trouver la data sheet de ce composant Je n'ai pas bien fait attention si on arrive à lire les référence du produit sur le dessus. Si oui, on peut peut être essayer de trouver la data sheet de ce composant et trouver par quelles pins il est alimenté et dans ce cas, si j'étais à ta place, je modifierai le condensateur qui est coté alimentation par un condensateur de plus grande capacité. Cela permets de redonner plus d'énergie au composant pour un meilleur fonctionnement de ce dernier. Cela ne perturbe en rien le fonctionnement général. Souvent tu vois des circuits imprimés sur lesquels il manque des composants. A l'origine le produit a été conçu pour recevoir des condos pour le cas ou l'énergie ne suffirait pas pour bien faire fonctionner le truc. Puis, pour des raisons de cout, on essaye de faire sans. Un condo n'est rien d'autre qu'un stockage d'énergie qu'il restitue rapidement. (Les puces sont assez gourmande en énergie et le condo est la pour palier les chutes de tension des lignes lors des commutations.) Tant que cela marche sans les condos c'est tout bon pour l'entreprise. C'est comme cela qu'on faisait nos circuits au siècle dernier. Mais bon, cela fait bien longtemps que je ne me suis plus amusé a concevoir des circuits Peut être que ce qui était vrai "autrefois", ne l'ai plus de nos jour. Il nous faudrait l'avis d'un électronicien qui fait cela tous les jours.



Je cherche Cela commence à fumer ici.


A plus

Vincent