Le serrage d'une roue se fait hors sol, par approche des écrous auto centreurs ( base cônique ) quasi universels, et en croix bien entendu.
Au sol, on serre au bon couple de serrag, soit celui donné par le constructeur ( voir le spécialiste ou votre carnet de conduite et entretien )...
VOus reste évidemment la règle universelle ISO, livrée avec toute bonne clé dynamométrique, que je puis vous donner ici, attendu que je l'ai en permanence avec moi sur le psion.
En fonction de la taille de la tête, du Ø du filletage et de la matière surtout, vous aurez le couple à ne pas JAMAIS dépasser.
Sur ma doc VOLVO, on me donne 12 KgF/m ( 120 daN/m en gros... 1KgF - 9.81 N ) pour les jantes alu, et 14 pour les jantes tôle..
Evidemment que l'alu est plus friable... mais peut être que les jantes d'une autre constructeur seront en titane par exemple.... pas spécialiste de la roue.
Une clé dynamométrique bas de gamme suffit largement. J'en ai deux, une pas chère aproximative pour les roues, et une FACOM qui vaut la peau des
pour les culasses par exemple.
On pose les écrous dans un bac à l'abris de la boue et la poussière, on les nettoie soigneusement, on les graisse et on les remonte au bon couple.
Jamais de clé à choc ! Surtout sur les écrous antivol !
Laisser la merde pour que ça tienne, ne pas serrer en croix, user de la clé à choc, ça donne
Une roue bloquée un jour de pluie et une couple de serrag faussé, un faux rond qui vous fait croire à une roue carrée, des goujons qui lacheront
En clair, bien se méfier des pros du pneu... observez les bien à l'ouvrage
En général, il font vliquer la clé dynamométrique réglée au pif, en en rajoutant une bonne couche...
Un gros nul m'a arraché 3 goujons sur la 1307 en 1983 *à la clé à choc REGLABLE.... je passais après une camionnette
j'ai toujours sérré... jusqu'à ce ça bloque...
et une roue alu pas fréquement démonté devient très dur à ouvrir avec le temps car la corrosion de l'alu fait pas bon ménage avec l'acier, enfin je vais me renseigner car là je suis très étonné 
donc :