Forum 4x4

Merci quand même pour tes conseils qui sont les très bien venus, je n’ai fais que des moules pour des corps de planeurs d’aéromodélisme et des petits moulages sans grosses contraintes.

Dans le doute, je partirai sur un moule rempli avec une âme réalisée en empilement de plusieurs rondelles de tôle d’alu. Au moins je serai certain que l’âme ne peut pas s’écraser.

Je vais partir sur une base d’une couche de geal coat puis une couche de tissé de verre en 150gr/m² puis 10 couches de 300gr/m² de tissé croisés comme tu dis à 45°, remplissage du cœur avec des rondelles d’alu, puis coulage de polyester chargé à 50% de silice pour remplir les espaces creux entre les rondelles et le moule et enfin terminer par 10 couches de tissus de verre croisés sur le haut du moule en espérant que le tout ne va pas dégager une trop grande chaleur. Je n’ai jamais réalisé un « bloc » pareil mais j’ai l’impression que le truc va bien chauffer. C’est bien possible, qu’un pareille masse monte à 60°C.

Peut être qu’on aura des retours d’autres personnes expertes dans le moulage.

Est-ce que tu crois qu’il est bon de refroidir l’ensemble pendant la phase de « prise » de la résine ?

A plus

Vincent

Sinon, tu n'aurais pas une idée ou se fournir pour du tissu plus dense ? Du 600gr/m²,

Pour la chaleur je ne pense pas que refroidir soit une bonne option, au contraire , sachant que certaines pièces sont plutôt "cuites" au four, genre en carbone.

vincent sch a écrit :Sinon, tu n'aurais pas une idée ou se fournir pour du tissu plus dense ? Du 600gr/m²,

Ben près de chez mes parents ya un gars qui fait de la pièce tuning, je vais toujours me fournir chez lui, il me fait le prix pro, mais il est pas marchand de matériau...

Tu trouves aussi des feuilles de kevlar ou carbone sur ebay par exemple.

Voir également chez les détaillants de matériel maritime, tu dois trouver un peu de tout.

Par contre, il me semble bien que pour obtenir une pièce bien résistante, il faut presser la pièce et la mettre sous étuve.

J'aimerais bien une petite photo de la pièce que tu souhaites réaliser.

La j'ai essayé de faire un croquis de la pièce que j'envisage de faire. On voit bien tous les renforts qui existent sur la tête du boudin.

[ATTACH]39706[/ATTACH]

Bon, c'est juste un croquis, juste un cercle autour de la photo de la tête du boudin, hein, ce n'est pas de la grosse DAO. Donc, cela fait environ 160mm de diamètre sur 70mm de haut avec un centre percé en forme de cône

A plus

Vincent

tout ça pour ne pas souder les bonnes pates...

de par le fait de monter des boudins tu n'es plus (du tout) homologué.

le mec du CT prefera des supports directement pris sur le chassis et bien soudés proprement plutot qu'une calle d'adaptation.

enfin, j'dis ça j'dis rien...

je t'envoie des portions d'éclatés pour que tu n'imagines pas dans le vague, je te colle ça dans un mail.

les fixations font partie intégrantes de la structure de la voiture. mais en cherchant finement, ils se peut qu'on puisse trouver en catalogue. mais pas de façon directe ni facile.

riga a écrit :Tu trouves aussi des feuilles de kevlar ou carbone sur ebay par exemple.

Voir également chez les détaillants de matériel maritime, tu dois trouver un peu de tout.

Par contre, il me semble bien que pour obtenir une pièce bien résistante, il faut presser la pièce et la mettre sous étuve.

J'aimerais bien une petite photo de la pièce que tu souhaites réaliser.

Salut à tous,

Tu penses vraiment qu’il faut passer sur du Kevlar ???
Oui pour mettre le tout sous presse. J’avais réalisé des pièces comme cela en utilisant la presse avec un contre moule et c’est vrai que les pièces en polyester étaient « sorties » beaucoup plus résistantes et plus souples. Par contre je ne vois pas l’intérêt de mettre sous étuve sachant que la réaction de polymérisation est exothermique et que c’est plutôt l’inverse que j’aurai fais. Vu la masse du moulage, ça va chauffer très fort là-dedans. Est-ce que je ne risque pas au contraire de voir l’emprunte se déformer voir se déchirrer sous l’effet de la dilatation ?

Pour Bebop,

Je sais que ta solution serait nettement mieux, mais j’ai plein de contraintes maintenant qui m’empêchent de la réaliser :

1) Le véhicule sur lequel j’envisage de monter le matos est maintenant entièrement reconstruit. C’est un peu tard pour faire de véritables bonnes soudures bien propre. Il faudrait que je redépose la caisse pour faire de véritables bonnes soudures depuis tous les cotés de l’éventuelle pièce. Une pièce qui n’est pas soudée sur toutes les faces, risque pas de tenir longtemps.
2) Il y a plein de monde qui me déconseille ce montage, donc, je ne veux pas trop modifier la chapelle du véhicule pour qu’à tout moment je puisse revenir en arrière sur des ressorts. Si je soude de suite des chapelles d’origine P38, je suis fichu si je n’arrive pas à obtenir quelque chose de concluant. Avec mes calles, je dois pouvoir faire des tests et vérifier non seulement la faisabilité mais aussi la fiabilité d’un tel système.
3) La fabrication de la calle, si elle est propre et bien faite, et c’est vraiment ce que je cherche à réaliser, sera d’aspect aussi belle qu’une pièce sortie d’usine donc impossible au technicien du contrôle technique d’imaginer que c’est une pièce de fabrication artisanale.
4) Si j’arrive à prouver que ces boudins sont parfait pour le franchissement, pour la route et bien peut être que d’autres voudront passer sur ce matos et la j’ouvre une usine de fabrication de cales. Bon, la je rêve.
5) Ou veux tu que je trouve ces chapelles avant de Range ? Je vais en avoir du boulot pour dégoter une telle pièce et si je ne la démonte pas moi-même, elle risque de me couter bien plus cher qu’une calle. Je ne sais pas si les P38 courent les casses voitures.
6) Comment être 100% certain de la position de la chapelle. Pour l’instant, je fais cela de façon théorique et j’envisage depuis cette nuit de faire plusieurs épaisseurs de calles pour justement pouvoir ajuster au mieux la course totale des boudins pour obtenir quelque chose de super performant à la fois en franchissement mais aussi sur route. Je veux pouvoir aller jusqu’à m’assoir sur les butées basses du pont et pouvoir en même temps dépasser les capacités d’extension des amortisseurs +100mm. La course des boudins que j'ai sous les yeux dépassent largement les capacités d'un ressort. Tu vois, ce n’est pas simple de trouver de suite la bonne position de la chapelle sur le châssis.



Franchement, si personne ici n’arrive à me dire que le polyesster armé de fibre de verre n’est pas du tout adapté à mon utilisation, je pense que c’est économiquement la moins mauvaise des solutions. Et niveau temps de mise en œuvre ce n’est pas hyper compliqué à réaliser, j’ai déjà fabriqué des pièces bien plus complexes en polyester. Le seul truc que je ne maitrise pas, c’est le sens des fibres.

Normalement, si je comprime une cale, les contraintes internes auraient tendance à pousser la matière vers la périphérie, non ? Donc d’après mon analyse il faut que je pose les fibres dans le sens horizontale dans le sens de la traction c’est la qu’elles ont la meilleure résistance mécanique. Si je les mets verticalement, elles seraient soumises à des vecteurs de force, dans le sens vertical et en compression les fibres ne présentent pas des caractéristiques intéressantes. En plus, si je met les fibres dans le sens horizontale, je pourrai comprimer le moulage avec un contre moule et la je devrais obtenir quelque chose de top au niveau résistance mécanique.

Si le test marche, et si un jour l’envie me vient de remonter à neuf un troisième Terrano court 3L, alors oui, la je passerai aux chapelles soudées sur le châssis. La mon tonton aura un accès parfait de tous les cotés pour faire de belles soudures bien costaudes. Mais actuellement, je me vois mal lui demander de tout souder depuis la fosse avec la caisse montée dessus et tout et tout qui gène de tous les cotés. C’est un peu trop tard pour cette solution.

Voilà,

A plus

Vincent

Grain.de.Sable a écrit :je t'envoie des portions d'éclatés pour que tu n'imagines pas dans le vague, je te colle ça dans un mail.

les fixations font partie intégrantes de la structure de la voiture. mais en cherchant finement, ils se peut qu'on puisse trouver en catalogue. mais pas de façon directe ni facile.

Salut Grain de sable,

Merci, ça peut m’être très utile cela.

Peux tu me confirmer que les nouvelles versions de boudins, ont les mêmes profils du coté des extrémités? Est-ce toujours la même découpe à réaliser coté pont ? C’est une sorte demie lune du coté bas avec une goupille pour maintenir le boudin en place coté bas. Est-ce toujours la même dimension ? Si oui, c’est très facile pour moi de réaliser cela sur le pont. De ce coté, plus de problème, on dirait que le pont est fait pour le montage de boudins. Est-ce que le coté haut a les mêmes dimensions sur les derniers modèles de boudins ? Parce que si je réalise un moulage de la pièce, j’aimerai bien que la calle puisse être réutilisée pour les nouvelles versions de boudins. Est-ce le cas ?

Merci pour ton aide

A plus

Vincent

euh ...

il y a une seule marque de boudins pour p38 en europe, et une autre marque US qui elle propose 2 modèles diff adaptables donc mais pour le coup + haut de gamme. je ne sais si c'est de ça que l'on a t'a parlé et stef qui a placé des 2 pourrait te répondre mais moi

je t'envoie cela ...

ps j'ai trouvé ta forêt de mot dans ma boite mail