Moi, le châssis, je l’avais complètement désossé, et posé sur une remorque, je l’ai brossé à la disqueuse équipé d’une brosse métallique. Je n’ai fait tomber que ce qui ne résistait pas à la brosse. (C’est un châssis de 2004 et tout n’était pas rouillé) Puis j’ai tout passsé au dégraissant. C’est très important pour que les produits suivants puissent bien attaquer et tenir sur la ferraille. Un produit dégraissant à manipuler avec des gants tellement il était agressif sur les mains. C’est vachement bizarre comme sensation, cela bouffe la peau et laisse comme une impression que la peau se dilue. Puis j’ai passé le tout au dérouillant, (un produit très corrosif, dès qu’il y avait une goute qui tombait au sol cela faisait mousser le béton. Je soupçonne qu’il y a de l’acide chloridrique la dedans, la le métal était parfaitement gris clair comme sorti du laminoir. En plus cet acide bouffe la surface pour la rendre rugueuse, ce qui donne une bonne accroche pour les futures couches. Après plusieurs heures de traitement, il fallait le rincer abondamment pour enlever l’acide et très vite le sécher et le peindre. A peine lavé, comme le métal était à nu, tu voyais déjà un voile de rouille qui revenait. Heureusement ce n’était qu’un voile. Il à fallu utiliser la soufflette pour sécher aussi vite que possible le châssis. Puis j’ai passé une peinture époxy à deux composants la dessus. C’est du matériel utilisé pour la restauration des vieilles voitures et cela n’a absolument rien à voir avec les Hammerith et autres antirouilles habituelles qui n’ont pas du tout l’accroche de l’époxy ni la tenue aux rayures comme celle-ci. C’est très proche de la dureté de la peinture d’origine du fabricant.
Par contre, j’ai bien fais de retourner le châssis sur lui-même, malgré le fait que j’ai fais ma mise en peinture à l’extérieur au grand jour, il ya pleins d’endroits qu’on ne voit pas alors qu’il était pourtant dépouillé. L’avantage, c’est que moi je n’avais que les gants qui étaient sales et toute la peinture sur le châssis et rien sur moi. Peut être qu’avec un pistolet on arrive à mieux toucher les zones mais je pense qu’avec un pinceau on arrive à mieux l’appliquer et en couche peut être plus épaisse et vu le prix du produit, je ne voulais pas en gâcher une goutte.
Puis j’ai attaqué l’intérieur du châssis, la j’ai passé un tuyau d’arrosage avec embout dans le châssis qui était sur la remorque. J’ai incliné la remorque à environ 30° pour bien faire sortir les saletés et fait couler l’eau aussi longtemps qu’il y avait des traces de boue dans l’eau. Puis j’ai retourné le châssis sur lui-même et rebelotte comme cela ce qui est accroché sur la paroi haute part également. Puis encore une fois dans l’autre sens pour dégager les dernières saletés. Il y en a pas mal dans un châssis. Cela m’a pris bien 3 heures pour que l’eau coule enfin claire. C’est de l’eau de pluie que j’ai utilisé, pas de l’eau potable. Le tuyau avec sa tête de jet rentre assez loin dans le châssis d’un T2. Et il y a pas mal de perçages dans le corps du châssis pour accéder à tous les endroits. Puis sèchage pendant une semaine avant d’attaquer la mise en place de la cire pour corps creux avec un pistolet spécial doté d’une tête à jet à 360° monté sur un tube flexible de 30cm de long. C’est fait pour, et cela permet d’arroser toutes les zones et les perçages dans le châssis sont justement prévus pour que les 30 cm de flexibles soient suffisant pour atteindre toutes les zones. La tu laisses sécher pendant 3 semaines. Puis tu retournes à nouveau le châssis pour refaire une nouvelle passe avec le même produit. Il faut environ 1L de produit par passe pour un châssis court de T2. Tu laisses à nouveau sécher. Puis tu remets les châssis dans le bon sens et la tu peux commencer à remonter toutes les pièces. Le week end dernier je viens de refaire une troisième passe dans les corps creux mais cette fois si avec la caisse entièrement remontée et la malgré le fait que j’ai une fosse, je ne suis plus arrivé à atteindre toutes les zones comme lorsqu’il était à vide.
Le fournisseur de tout ce matériel, préconise une passe de cire pour corps creux une fois par année. Le seul hic, c’est que ce produit met un temps énorme pour sécher, je crois même qu’il ne sèche jamais. J’ai également utilisé ce produit pour corps creux dans la caisse après avoir désossé tout l’habillage interne.
J’espère que les produits actuels valent ceux de l’époque de mon père. Je viens récemment de retrouver une caisse de 403 modèle long traité par mon père dans les années 60 avec des cires analogues. Lorsque la voiture a rendue l’âme, un voisin, qui à l’époque avait des moutons, a voulu récupérer la caisse pour en faire un abri de mouton. Cette caisse a été installée dans un pré et je l’ai retrouvé entourée de ronces et de buisson presque intact. Seul le plancher a été bouffé (la caisse reposait au sol sans les ponts) Si le châssis et la caisse de mon T2 tiennent aussi bien, ben j’en ai pour la vie avec le T2. Cela ne doit pas être très écolo ces produits la. Je crois bien que certains produits de ce fabricant ne seront plus autorisés à la vente l’année prochaine. Je crois que cela concerne le dérouillant si je ne me trompe pas.
Voilà mon expérience.
A plus
Vincent
Ce qui est bien avec ce genre de produit, c’est que cela reste transparent et souple et qu’il est donc possible de voir si la gangrène continue son effet sous cette couche. Malheureusement, ce type de produit n’est pas résistant aux frottements et éraflures et il faut penser refaire une passe tous les ans. 
