vincent sch a écrit :Voilà comment je réalise le parallélisme sur mon T2. C’est ma méthode avec ficelle. S’est Tanguy qui m’avait donné la méthode. Je l’ai depuis un peu modifiée. Cette méthode n’est certes pas aussi pointue que ce que pourrait réaliser un gars comme Eric, mais elle dépanne bien. Moi je ne fais plus que comme cela.
Merci edit, je complète un peu l'inter suite aux remarques fort intéressantes de Tanguy.
Je commence par mettre le véhicule sur une surface bien droite et horizontale.
Puis je gonfle les roues avant à une pression de 3,5 bars.
Je fais cela pour diminuer au maximum la surface d’appuis des pneus sur le sol. Comme cela je réduis les frottements et cela me permets de gagner en temps de manipulation puisque les roues vont pratiquement pivoter d’eux même sur le point d’appuis. Si la pression est trop basse, la surface d’appuis des pneus sur le sol est alors trop importante et lorsque l’on va agir sur les barres pendantes de direction et bien les roues ne bougeront pas mais c’est le volant qui va tourner.
Je prends ici comme hypothèse que le carrossage est OK, idem pour l’angle de chasse. Pas de jeu sur les rotules ni dans les roulements des roues.
Bon, je vérifie quand même l’angle de carrossage. J’utilise pour cela un niveau à bulle que j’ai percé et taraudé pour passer deux vis de réglage. Voir la photo, c’est plus facile à comprendre que de longues explications.
Distance entre les deux perçages 440 mm pour des jantes 16 pouces (standard sur le T2 3L)
Alors l’angle de carrossage est en standard de 0°30’ + ou – 30’. Ce qui se traduit pour la jante 16 pouces par un décalage entre le point haut et le point bas entre mini 0mm et maxi 7,7mm. Ce décalage je le règle en vissant plus ou moins les vis. Le décalage qui me convient le mieux est de 3,5mm. C’est ce que j’ai trouvé après avoir tester plusieurs combinaisons. D’autres comme Olivier LB préconisent un décalage nul, c'est-à-dire une roue parfaitement perpendiculaire à la route. Moi, c’est un décalage inverse à un la position Gordini. C'est-à-dire les roues ont une légère tendance à rentrer en bas.
Une fois le décalage réglé en vissant les vis sur le niveau. Il ne reste plus qu’à régler l’épaisseur des cales sous les fixations des triangles supérieurs pour obtenir un niveau à bulle parfaitement perpendiculaire.
La on a vérifié le carrossage. Maintenant on peut attaquer le parallélisme.
Pour cela j’utilise une ficelle que j’accroche ici à un pied de parasol pour pouvoir régler en hauteur et en largeur. Je tends cette ficelle depuis le pied de parasol en rejoignant l’arrière du véhicule ou je passe au milieu des roues arrière pour retourner vers l’avant vers un autre pied de parasol de l’autre coté du véhicule. Il faut vérifier que la ficelle n’accroche nul par à part sur les roues arrières. Essayer de faire passer la ficelle au milieu des roues. Régler la position des pieds de parasol de telle sorte que la ficelle effleure à peine un des cotés de la roue. Au fur et à mesure des réglages il faudra réajuster la position des pieds.
La il faut penser à nettoyer les pas de vis des bras pendants. Utiliser du WD40
La il faut deviser les deux écrous. Pour dévisser, utiliser une clé de 22 pour maintenir la pièce centrale en position et tourner les écrous vers le haut. Ceci est valable pour les T2 dernières générations. En tous les cas, c'est valable pour celui de Skalraf et le mien. Cela semble avoir changé depuis l'époque du modèle de Tanguy.
Les deux écrous doivent être dévissés dans le même sens. En rouge le sens d'ouverture des deux écrous. En vert l'axe qui doit être maintenu en position pendant l'action pour ne pas appliquer tous les efforts sur les pauvres rotules qui n'aiment pas cela.
J’utilise des tubes pour faciliter l’ouverture des écrous et maintenir la pièce centrale en position.
Et c'est valable pour les deux cotés.
Une fois les deux écrous dévissés. Il faut tourner la pièce centrale vers le haut pour augmenter le pincement et réciproquement pour le diminuer.
Pour plus de pincement tourner dans le sens de la flêche.
Pour plus d'ouverture des roues tourner dans le sens de la flèche de la photo ci-dessous.
Attention, cela agit très vite. Avec la nouvelle direction, c’est beaucoup plus facile. Plus de problème de jeu, la roue pivote instantanément dès qu’on dévisse ou visse la pièce centrale.
Vérifier souvent que le volant reste bien en position centrale et repositionner souvent les pieds qui tiennent la ficelle pour vérifier le réglage.
Pour moi, le bon pincement est lorsque j’ai 5mm entre le pneu et la ficelle coté avant. Ceci est vrai pour des dimensions homologuées. Pour des dimensions plus grandes, le pincement sera plus important. C’est mon réglage, il est peut être un peu important mais c’est parce que je n’ai plus de barre anti devers à l’avant qu’il me faut un tel pincement. Pour Skalraf, qui a encore sa barre, j’ai mis environ 2mm. Cela semble lui convenir. Sans la barre, le véhicule à tendance à s’incliner beaucoup plus et si je mets moins de pincement, les pneus ripent dans les ronds points. Ma conduite rappelle alors la conduite des anciennes séries américaines.
Une fois le réglage bon, il faut basculer en même temps les deux rotules en même temps que la pièce centrale vers la butée avant.
Puis bien maintenir la barre centrale et serrer les deux écrous en les tournants vers le bas.
En faisant comme cela on ne dérègle pas les réglages. En plus on laisse un maximum de jeu dans le sens de basculement des rotules. Les deux photos suivantes montrent le jeu maxi possible.
Ci dessous le sens de serrage des deux écrous. La pièce centrale doit être maintenue en position et surtout ne pas bouger pendant le serrage.
La le jeu de basculement possible des bras (Comparer avec la photo ci dessus)
La destruction des rotules des bras pendants a souvent comme origine un manque de jeu.
Un ou deux essais routiers pour refaire une vérification et ajuster un poil le réglage après avoir ramené la pression des pneus à une valeur standard.
Voilà ma méthode pour faire un parallélisme.
A plus
Vincent