Remplacement joints injecteurs-traverses sur Frontera B 2.2L dti de 2003/2004

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onekill
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re: Remplacement joints injecteurs-traverses sur Frontera B 2.2L dti de 2003/2004

#11

Message par onekill »

FRONTERA45 a écrit :Le chauffage fonctionne très bien et chauffe même rapidement en plein hiver. C'est d'ailleurs le plus efficace de toutes les voitures que j'ai pu avoir.
Je m'inquiète peut-être pour rien. Même en plein été à 30° après 2 heures de route, tout semble correct.
Après tout, c'est peut-être normal que sur ces véhicules en ouvrant le capot après avoir roulé, ce soit très chaud.
On sent aussi la chaleur au dessus du capot et devant la calandre.
Mais bon, il faut dire aussi que la compartiment moteur moteur est bien rempli et que le turbo est placé sur le dessus.
Tout ça, ça génère de la chaleur :o:

Un truc que je pourrais faire, c'est vérifier les températures à différents endroits avec un pistolet-thermomètre sans contact.
J'en ai un qui me sert rarement. Ce serait l'occasion de s'en servir.


Perso j'avais un problème similaire.. c'était le bouchon de vase d'éxpension qui était HS..

10€ chez un détaillant auto a coter de chez moi.

fin du yoyo
Certains veulent un monde carrée .. mais oublient que la terre est ronde.. .C

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FRONTERA45
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re: Remplacement joints injecteurs-traverses sur Frontera B 2.2L dti de 2003/2004

#12

Message par FRONTERA45 »

Me voici de retour pour vous donner des nouvelles après avoir pu trouver un peu de temps pour m’occuper de la bête.

Tout fonctionne bien mais j’avoue que ça n’a pas été simple. Je vais vous faire partager cette expérience qui pourra peut-être servir à d’autres

Mon souci de base était mon inquiétude pour retirer la pompe à vide dont les vis sont inaccessibles.
Et effectivement, même avec le plus petit cliquet Facom, impossible de l’enfiler avec la longueur de l’embout torx femelle que j’ai.
Puis j’ai eu un déclic. Je me suis dit qu’en retirant le dernier palier de l’AAC et en mettant le plot d’entrainement de la pompe verticalement (système de rainure), je pourrai soulever l’AAC.

Et ça marche. Pas besoin de démonter la pompe. Mais finalement, ça devient problématique au remontage car le palier va venir racler le joint de la pompe et risque de l’abimer. Et coté étanchéité, c’est pas top même en mettant de la pate à joint.

Finalement, j’ai démonté la pompe avec une petite astuce. En utilisant une clé à œil de 8 on accroche très bien les têtes torx males des vis de la pompe. C’est pas l’idéal car toutes les dents de l’étoile torx ne sont pas agrippées mais c’est largement suffisant pour le besoin.

J’ai eu une très grosse frayeur pour le serrage des 4 vis de traverses. Il faut normalement les serrer manuellement puis faire un tour (360°) à la clé. En fait, je les ai serrées à la main mais quand même avec un manche (genre tournevis) et la douille qui va bien.

Problème : Comment savoir où s’arrêter ? En effet, on sent que le caoutchouc qui dépasse de chaque coté des joints neufs s’écrase. Mais on peut aller loin comme ça !

Je les ai serrés jusqu’à ce que je ne puisse plus tourner mais sans forcer non plus.
Et alors là, quand j’ai voulu faire le 360°, je sentais que ça forçait vraiment beaucoup et j’étais presque sûr que le filetage allait foirer tellement c’était dur.

Est-ce que je ne suis pas allé trop loin avec le serrage manuel ? Je me pose encore la question !

Franchement, Opel aurait pu mettre un couple de serrage. Au moins, pas de risque d’aller trop loin et on est sûr que les 4 serrages sont uniformes.

Pour info, seulement 1 joint sur les 4 était abimé. C’est quand même surprenant qu’avec 1 seul joint mort, ça désamorce le circuit de gasoil en moins d’une semaine.

Sinon, j’en ai profité pour nettoyer toute l’admission des dépôts créés par la vanne EGR. Bonne surprise, c’était plutôt propre avec un dépôt d’environ 1,5 mm d’épaisseur, pas plus !
Par contre, très poisseux et une vraie m… à enlever.

J’ai eu 2 mauvaises surprises au démontage : 1 taraudage de fixation du collecteur d’admission supérieur était foiré et 1 autre de la fixation du bloc supérieur (je parle du bloc sur lequel sont fixés la vanne EGR et la durite d’arrivée d’air de l’intercooler).

Je m’en suis sorti en mettant des vis plus longues car il restait encore du filetage intact au fond. Même serrées au couple, ça tient bien. Bon, ce sont des têtes hexagonales au lieu de trorx mais ça on s’en fout un peu.

J’ai également constaté que les traverses avaient déjà été démontées car le mécano qui avait fait ça, a massacré le rebord de la culasse au niveau de chaque traverse. On dirait qu’il y est allé au burin et au marteau pour écarter les traverses de la culasse. J’ai limé proprement les angles abimés et plus aucun copeau ne dépasse. C’est tout propre. Heureusement que le joint de cache culbuteur est épais et souple car il n’aurait jamais pu le plaquer avec les copeaux qui dépassaient vers le haut.

Dire que tous ces défaut découverts ont été fait par un concessionnaire Opel, ça prouve bien qu’il vaut souvent mieux faire le boulot soi-même !

Depuis cette réparation, j’ai fait environ 150 km. Je pense qu’on peut considérer que c’est bien remonté. Par contre, il faudrait que je ne touche pas à la voiture pendant 2 ou 3 semaines pour vérifier que le désamorçage ne se fait plus.

J’avais également parlé (sans être plus inquiet que ça) d’une sensation de grosse chaleur en ouvrant le capot alors que mon aiguille de température n’a jamais décollé. C’était un peu curieux.

Depuis que j’ai tout remonté, j’ai eu une surprise. Maintenant l’aiguille de température bouge enfin et ça semble plus normal. Voici ce que ça donne.

Avec environ 30° à l’extérieur sous le soleil de l’après-midi, l’aiguille se stabilise à 85° en roulant. Elle est à 80° le matin lorsqu’il fait plus frais. Lorsque je m’arrête et attend, la température monte jusqu’à 90° et les ventilateurs se mettent en route.

Avec un thermomètre sans contact (et pointeur laser) j’ai mesuré la température à différents endroits du moteur et en particulier à coté de la sonde de température sur la culasse.
Lorsque l’aiguille du tableau de bord est à 85°, le thermomètre indique environ75°. Mais bon, c’est un truc chinois pas très précis.
Sinon, suivant les endroits, ça va de 40° (zone froides) à 90° sur la tôle de protection du turbo.

Tout ça parait plutôt correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez ?

C’est bizarre que l’indicateur de température se soit mis à fonctionner d’un seul coup. Peut-être que son connecteur était mal enfoncé ou qu’il y avait un peu d’oxydation et ça s’est arrangé au remontage. ??

Pourtant aucun défaut n’est jamais remonté (voyant). Je n’ai pas regardé avec mon interface OBD2 et mon OP-COM. Il faudrait que je le fasse un jour pour comparer la température indiquée au tableau de bord et celle relevée par le calculateur.
FRONTERA B 2.2L dti Long Limited de 11/2003
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