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Discussion: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8

  1. #101
    Quatre-Quatreux Avatar de camembert
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    Pour un ski je mettrais 6mm. Sur mon zuk' qui est bien plus léger que le zj j'ai du 4mm et il a de beaux enfoncements. Donc le 6mm c'est pas du luxe sur une caisse de 2t.

  2. #102
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    Citation Envoyé par camembert Voir le message
    Pour un ski je mettrais 6mm. Sur mon zuk' qui est bien plus léger que le zj j'ai du 4mm et il a de beaux enfoncements. Donc le 6mm c'est pas du luxe sur une caisse de 2t.
    Ok ok ce sera alors un 6mm pour le protection BT / Cata et 4mm pour le 44...
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  3. #103
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    Yoplà !

    Alors moi je découvre ton post et les Jeep j'aime bien aussi !
    Perso je trouve la JK au top sur des 35" en mode cabrio !

    Le ZJ comme le tien, c'est sympa aussi, j'aime bien le côté Pullman dans la boue...

    Sinon, j'interviens aussi question tôlerie, vu qu'à une époque ça a été mon métier.
    Et d'ailleurs, en parlant de moment quadratique, il faut penser au fait que les trous peuvent rigidifier.
    Une chaine de rainure oblongue en décalé ça rigidifie une tôle, surtout si on parle d'épaisseur au delà de 5mm.
    Dans ton cas, je verrais bien des omega aussi, en travers soudés côté caisse pour garder le dessous lisse ou en longitudinal éventuellement côté terre pour faire des skis.
    La technique pour que ce soit facile à souder et précis : des tétons de centrages dépassants de tes omegas qui viennent se caler dans des rainures sur ta tôle à rigidifier.

    Pour souder tout ça, baguette ou semi auto si tu veux faire de petits cordons, mais franchement de la bonne baguette avec un poste inverter ça se fait bien.
    Meuler les soudures c'est possible à condition de laisser de la matière , pour souder 2 tôles bord à bord tu chanfreines les bords à l'endroit de la soudure et tu remplis le V avec ton cordon, légèrement dépassant, un coup de meule dessus ensuite et c'est parfait.
    Pour les soudures en angle intérieur, pas d'intérêt.
    Pour éviter la déformation due à la contrainte de la soudure, pense à répartir la chaleur.
    Par exemple, pour souder une croix de renfort sur une tôle plate :
    Des points équidistants aux extrémités de la croix en suivant un schéma comme quand on serre une roue 4 goujeons, puis des points au milieux, puis des points sur les branches. Ensuite tu laisses refroidir et tu relies les points entre eux.
    Cette technique limite la déformation, tu risques d'en avoir malgré tout.

    Pour ce qui est de la matière et des épaisseurs :

    Acier = souplesse et déformation élastique, donc une plaque de 4mm sans renforts sera pas très rigide (tout est relatif quand même ), par contre elle pliera sous la contrainte. Bcp de nuances d'aciers pour la déformation à froid, qualité variables aussi.

    Alu = rigidité et déformation plastique (ça déchire quand on le plie), donc une plaque de 4mm d'alu sans renforts sera + rigide que l'acier équivalent, mais sous la contrainte elle risque de céder et se déchirer là ou l'acier vas juste se déformer.
    L'alu de tôlerie c'est souvent du 5754, qui peut se corroder avec le temps (points blancs).
    Les alu 6000 et 7000 sont bcp plus résistants à la corrosion car s'anodise de manière naturelle, mais 6000 = extrusion et 7000 = usinage et/ou forte résistance.

    Inox = Acier mais un poil + rigide, l'idéal en fait mais encore faut-il que ce soit de la bonne qualité, un 304L sera moins résistant à la corrosion qu'un 316L par exemple.

    PS : souder de l'alu c'est chiant au possible avec des moyens artisanaux.
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  4. #104
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    Citation Envoyé par bucheron35 Voir le message
    Yoplà !

    Alors moi je découvre ton post et les Jeep j'aime bien aussi !
    Perso je trouve la JK au top sur des 35" en mode cabrio !

    Le ZJ comme le tien, c'est sympa aussi, j'aime bien le côté Pullman dans la boue...

    Sinon, j'interviens aussi question tôlerie, vu qu'à une époque ça a été mon métier.
    Et d'ailleurs, en parlant de moment quadratique, il faut penser au fait que les trous peuvent rigidifier.
    Une chaine de rainure oblongue en décalé ça rigidifie une tôle, surtout si on parle d'épaisseur au delà de 5mm.
    Dans ton cas, je verrais bien des omega aussi, en travers soudés côté caisse pour garder le dessous lisse ou en longitudinal éventuellement côté terre pour faire des skis.
    La technique pour que ce soit facile à souder et précis : des tétons de centrages dépassants de tes omegas qui viennent se caler dans des rainures sur ta tôle à rigidifier.

    Pour souder tout ça, baguette ou semi auto si tu veux faire de petits cordons, mais franchement de la bonne baguette avec un poste inverter ça se fait bien.
    Meuler les soudures c'est possible à condition de laisser de la matière , pour souder 2 tôles bord à bord tu chanfreines les bords à l'endroit de la soudure et tu remplis le V avec ton cordon, légèrement dépassant, un coup de meule dessus ensuite et c'est parfait.
    Pour les soudures en angle intérieur, pas d'intérêt.
    Pour éviter la déformation due à la contrainte de la soudure, pense à répartir la chaleur.
    Par exemple, pour souder une croix de renfort sur une tôle plate :
    Des points équidistants aux extrémités de la croix en suivant un schéma comme quand on serre une roue 4 goujeons, puis des points au milieux, puis des points sur les branches. Ensuite tu laisses refroidir et tu relies les points entre eux.
    Cette technique limite la déformation, tu risques d'en avoir malgré tout.

    Pour ce qui est de la matière et des épaisseurs :

    Acier = souplesse et déformation élastique, donc une plaque de 4mm sans renforts sera pas très rigide (tout est relatif quand même ), par contre elle pliera sous la contrainte. Bcp de nuances d'aciers pour la déformation à froid, qualité variables aussi.

    Alu = rigidité et déformation plastique (ça déchire quand on le plie), donc une plaque de 4mm d'alu sans renforts sera + rigide que l'acier équivalent, mais sous la contrainte elle risque de céder et se déchirer là ou l'acier vas juste se déformer.
    L'alu de tôlerie c'est souvent du 5754, qui peut se corroder avec le temps (points blancs).
    Les alu 6000 et 7000 sont bcp plus résistants à la corrosion car s'anodise de manière naturelle, mais 6000 = extrusion et 7000 = usinage et/ou forte résistance.

    Inox = Acier mais un poil + rigide, l'idéal en fait mais encore faut-il que ce soit de la bonne qualité, un 304L sera moins résistant à la corrosion qu'un 316L par exemple.

    PS : souder de l'alu c'est chiant au possible avec des moyens artisanaux.
    Bien vu pour les Omega, ça limitera le poids (l'idée était d'y mettre des tubes carrées croisé à la base pour crée un X côté caisse)...

    Pour les chaines de rainures oblongues, c'est une super idées, ça limitera le poids et permettra dans le cas de présence de flotte d'évacuer tout ça !

    Donc je vais alors partir sur un 4 / 5mm sur tes conseils

    Pour l'Inox il y a a disposition un 304L et un 316L type maritime (Faut que je regarde le tarif par contre...) Et en Acier il y a du S355 et du S235 Galva Par contre L'Inox n'est pas une galère à souder ? et peux se faire à la baguette ? Pour l'Alu j'avais abandonner l'idée sachant qu'il est cassant, je préfère avoir une déformation qu'une casse franche

    Merci pour la technique de soudage, j'en prend bonne note Plus qu'à remesurer quand je retrouve le ZJ, mais je vais déjà faire une ébauche sur CAD pour voir le tarif à la découpe automatique et trouver la meilleurs solution budget

    Merci à tout le monde de vos réponses, je mettrais à chaque fois des dossiers en "open source" et en petit "tuto" histoire que ça puisse servir à tout le monde
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  5. #105
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    Citation Envoyé par CharonneFR Voir le message
    Bien vu pour les Omega, ça limitera le poids (l'idée était d'y mettre des tubes carrées croisé à la base pour crée un X côté caisse)...

    Pour les chaines de rainures oblongues, c'est une super idées, ça limitera le poids et permettra dans le cas de présence de flotte d'évacuer tout ça !
    Franchement, tout dépend de la taille du bordel, je me rends pas compte, mais te fait pas chier à plier des omégas pour gagner 500 grammes, colle des tubes si c'est le cas.

    Donc je vais alors partir sur un 4 / 5mm sur tes conseils
    D'ailleurs, si tu pars sur de la 50/10ème (jargon de tôlier ) avec quelques rainures, à ta place je commanderais sans renforts, tu mets le tout sur le 4x4, tu glisses un cric dessous et tu lèves et tu verras bien si ça nécessite un renfort ou pas.

    Pour l'Inox il y a a disposition un 304L et un 316L type maritime (Faut que je regarde le tarif par contre...) Et en Acier il y a du S355 et du S235 Galva Par contre L'Inox n'est pas une galère à souder ? et peux se faire à la baguette ?
    Le S355 est un très bon acier, le S235 un peu moins (les chiffres correspondent à la contrainte de limite élastique en MPa) mais bon, les blindages "agissent" en statique donc ça m’inquiéterait pas de prendre du 235.
    L'acier galva peut-être intéressant selon le tarif, mais si peu de différence avec le 304L, autant prendre l'inox car l'inconvénient du galva (c'est un traitement) c'est qu'à l'endroit de la coupe, pas de protection, l'inox lui oui (c'est la matière).

    Le 316L c'est vraiment la Rolls de l'inox en tôlerie(+ de chrome que le 304L), le 304L c'est conseillé pour projection d'eau salée, le 316 pour immersion dans l'eau salée.
    Si tu roules sur route salée et que tu rinces pas le dessous du 4x4, ton châssis sera en mille feuille que le blindage sera toujours là

    Donc je te conseille le 235 si tu prends de l'acier, si tu veux de l'anticorrosion compare le prix entre galva et inox 304.
    Le 316L si vraiment tu souhaites un truc indestructible.

    Ça se soude à la baguette en inox, c'est + cher, la baguette acier fonctionnera, mais tes soudures vont rouiller, ce serait con
    Ça réclame un poil + d'intensité il me semble, mais un poste à souder classique suffira, déjà si tu soudes avec une baguette de 2.5, ça lâchera pas tout de suite.

    Pour l'Alu j'avais abandonner l'idée sachant qu'il est cassant, je préfère avoir une déformation qu'une casse franche
    Attention, l'alu est résistant à la déformation, mais si tu frottes sur une roche un peu saillante, il risque de s'ouvrir plus vite que l'acier. Une fois que c'est ouvert, l'avantage de l'acier c'est que tu refermes facilement en redressant à froid + soudure, l'alu faudra sortir le chalumeau ...
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  6. #106
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    Citation Envoyé par bucheron35 Voir le message
    Franchement, tout dépend de la taille du bordel, je me rends pas compte, mais te fait pas chier à plier des omégas pour gagner 500 grammes, colle des tubes si c'est le cas.





    Le S355 est un très bon acier, le S235 un peu moins (les chiffres correspondent à la contrainte de limite élastique en MPa) mais bon, les blindages "agissent" en statique donc ça m’inquiéterait pas de prendre du 235.
    Mais L'acier galva peut-être intéressant selon le tarif, mais si peu de différence avec le 304L, autant prendre l'inox car l'inconvénient du galva (c'est un traitement) c'est qu'à l'endroit de la coupe, pas de protection, l'inox lui oui (c'est la matière).

    Le 316L c'est vraiment la Rolls de l'inox en tôlerie, dans les installations en piscine et en mer c'est conseillé, le 304L c'est conseillé pour projection d'eau salée, le 316 pour immersion dans l'eau salée.
    Si tu roules sur route salée et que tu rinces pas le dessous du 4x4, ton châssis sera en mille feuille que le blindage sera toujours là

    Ça se soude à la baguette en inox, c'est + cher, la baguette acier fonctionnera, mais tes soudures vont rouiller, ce serait con
    Ça réclame un poil + d'intensité il me semble, mais un poste à souder classique suffira, déjà si tu soudes avec une baguette de 2.5, ça lâchera pas tout de suite.


    Attention, l'alu est résistant à la déformation, mais si tu frottes sur une roche un peu saillante, il risque de s'ouvrir plus vite que l'acier. Une fois que c'est ouvert, l'avantage de l'acier c'est que tu refermes facilement en redressant à froid + soudure, l'alu faudra sortir le chalumeau ...
    Oui pour les contraintes admissible ça fonctionne comme les IPN et les Acier classique de bâtiment Pour les Galva oui effectivement, j'y avait pas penser tiens...

    Après je fais assez gaz au dessous des bagnoles et laves régulièrement à l'eau claire le 304L ira très bien Leur site vient de rentre en maintenance, mais le 304L Brut est à 8€/kg de souvenir quant au S355 il se situe à 4€/kg... Donc dans les environs de 70€ en S355 et donc 140€ pour le 304L (J'ai compté au plus large... Faudra que je recalcule les surface une fois le ZJ sous les yeux)

    Ok ok super ça me rassure pour le côté soudure L'Alu me refroidit pour sa mise en oeuvre et ses soudures, et le fait de difficilement redresser tout ça sans chauffer au chalumeau...

    Pour la taille de plaque ce devrait être au environ de 770mm x 750mm (C'est un estimatif large... Je préfère des bonnes nouvelles que des mauvaises )
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  7. #107
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    Ok ok ce sera alors un 6mm pour le protection BT / Cata et 4mm pour le 44...
    Si tu fais un ski avant, je te conseille aussi de mettre du 6mm, il va prendre cher
    Sur mon Path (2T200) d'origine y'a un machin qui fait office de ski, un truc arrondi genre tôle de 3mm, mais nervurée donc rigidifée, je fais pas du TT hard loin de là, et il a des gnons aussi.

    C'est le truc noir sur la gauche, non c'est pas du plastoc
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  8. #108
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    Citation Envoyé par bucheron35 Voir le message
    Si tu fais un ski avant, je te conseille aussi de mettre du 6mm, il va prendre cher
    Sur mon Path (2T200) d'origine y'a un machin qui fait office de ski, un truc arrondi genre tôle de 3mm, mais nervurée donc rigidifée, je fais pas du TT hard loin de là, et il a des gnons aussi.

    C'est le truc noir sur la gauche, non c'est pas du plastoc
    Oui oui pour le Ski avant je compter mettre du lourd en 6mm et renforcer par des "équerres" au niveau de la pliure du ski... Vu que c'est le plus exposé...

    Pour la BT & Cata ce sera soit du 5 ou 4mm selon la dispo et pour ce qui est du Ski du Dana 44 Ar du 4mm Renforcé (Comme sur le schéma de Greg) et Pareil si j'en positionne pour le 30 Av...

    Pour les Rainures je vais tirer en 19 x 35mm
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  9. #109
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    Pour la taille de plaque ce devrait être au environ de 770mm x 750mm (C'est un estimatif large... Je préfère des bonnes nouvelles que des mauvaises )
    Même si c'est large, dans ce cas ça fait 70cm entre appuis, je te confirme qu'il faudra renforcer

    Pour les Rainures je vais tirer en 19 x 25mm
    30x8 si tu peux. Pour augmenter le moment quadratique, il faut rajouter bcp de "coins" en peu d'espace (c'est le principe des profilés alu type Bosch).
    J'ai pas Solidworks sous la main là tout de suite, mais je pourrais éventuellement te les placer si tu veux, il suffira de me donner le fichier en dxf.
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  10. #110
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    Citation Envoyé par bucheron35 Voir le message
    Même si c'est large, dans ce cas ça fait 70cm entre appuis, je te confirme qu'il faudra renforcer



    30x8 si tu peux. Pour augmenter le moment quadratique, il faut rajouter bcp de "coins" en peu d'espace (c'est le principe des profilés alu type Bosch).
    J'ai pas Solidworks sous la main là tout de suite, mais je pourrais éventuellement te les placer si tu veux, il suffira de me donner le fichier en dxf.
    Super sympa, je bosse sous AutoCAD (Reste de mon ancienne "formation") et surtout je suis sous Pomme, donc Solidworks ne passe pas chez moi, ni même mon Catia que j'ai chez moi, que j'avais reçu en cadeau pour mon boulot dans le bureau d'étude d'un projet de Catamaran

    Pas de soucis pour le 30 x 8mm, de ce type ci :

    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		Capture d’écran 2016-11-16 à 14.43.04.jpg 
Affichages :	4 
Taille :		27.9 Ko 
ID : 			103940

    Ou de format rectangulaire ? Je vais me remplir une zone de 750 x 770 en quinconce avec du plein sur la zone de diagonale pour laisser place aux zones de renforts et aussi en l'espace des traverses... (Que ça à foutr* aujourd'hui...)
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