Terrano II 3L Une reconstruction à ma façon.

[dede83]

jauge a huile vincent

bo travail

[vincent sch]

jauge a huile vincent

bo travail

Alors la, Dédé, tu ne peux pas me faire plus plaisir. Si tu dis que c'est pas mal, alors cela me fait plaisir. Je n'ai donc pas trop fait de conneries. Ca me rassure.

[dede83]

bon les joints tant pis

mais moteur super propre si tu as graissé/lubrifié les filetages avant le remontage

freiné au frein filet les vis qui doivent pas se desserrer

resserré au couple avec une clé dyn

il y a rien a dire sinon



a oui tu as promis d arrêté avec la peinture a vomir

[vincent sch]

A part les vis et écrous soumises à très fortes chaleur coté échappement qui ont reçu un soupçon de graisse cuivre, les autres étaient soit déjà lubrifiées par l'huile moteur, soit (la majeure partie) sèches, propres, dérouillées mais pas lubrifiées. J'ai bien trop peur de revivre la cata de la dernière fois où j'avais plein de vis qui se sont desserrées. J'ai tout serré à la clé oui mais sans lubrifier. Par contre les vis ont été nettoyées et celles qui étaient rouillées ont été remplacées. J’ai serré au maximum de la recommandation. J’aurai bien aimé serrer plus fort encore mais bon, j’ai suivi scrupuleusement les recommandations. J’ai serré lentement en faisant bien attention de bien utiliser la clé dynamométrique, sans geste vif. J’avais un doute sur ma clé, je l’ai comparée à une autre clé dynamométrique sur la partie où les deux échelles se superposent et, franchement, les deux clés cliquent à moins d’un 1/10ième de tour de vis prêt. C’est que cela doit être bon. Je m’étonne du serrage très léger de toutes les vis et écrous. Sans clé dynamométrique je serai monté bien plus haut. Les clés dynamométriques, je les ramènent chaque fois à zéro dès que j’ai fini de serrer un groupe de vis, pour ne surtout pas détendre le ressort interne.

Il n'y avait, dans le manuel atelier, aucune indication pour mettre du frein filet donc, sur ce point la, j'ai suivi les prescriptions du manuel.

[vincent sch]

A part les vis et écrous soumises à très fortes chaleur coté échappement qui ont reçu un soupçon de graisse cuivre, les autres étaient soit déjà lubrifiées par l'huile moteur, soit (la majeure partie) sèches, propres, dérouillées mais pas lubrifiées. J'ai bien trop peur de revivre la cata de la dernière fois où j'avais plein de vis qui se sont desserrées. J'ai tout serré à la clé oui mais sans lubrifier. Par contre les vis ont été nettoyées et celles qui étaient rouillées ont été remplacées. J’ai serré au maximum de la recommandation. J’aurai bien aimé serrer plus fort encore mais bon, j’ai suivi scrupuleusement les recommandations. J’ai serré lentement en faisant bien attention de bien utiliser la clé dynamométrique, sans geste vif. J’avais un doute sur ma clé, je l’ai comparée à une autre clé dynamométrique sur la partie où les deux échelles se superposent et, franchement, les deux clés cliquent à moins d’un 1/10ième de tour de vis prêt. C’est que cela doit être bon. Je m’étonne du serrage très léger de toutes les vis et écrous. Sans clé dynamométrique je serai monté bien plus haut. Les clés dynamométriques, je les ramènent chaque fois à zéro dès que j’ai fini de serrer un groupe de vis, pour ne surtout pas détendre le ressort interne.

Il n'y avait, dans le manuel atelier, aucune indication pour mettre du frein filet donc, sur ce point la, j'ai suivi les prescriptions du manuel.

Sinon coté peinture, la faut que je demande des conseils dans les choix des teintes. En tout les cas je n'ai plus que du gris souris. Donc toutes les dernières pièces qui vont me tomber sous la main vont être traitées avec cette teinte.

A plus

Vincent

[didi]

ben y'a déjà un peu de tps de passé là...

tiens, va voir ça, intéressant!!

viewtopic.php?t=121010-vid%C3%A9os-spec ... ost2347020

[vincent sch]

Ah oui, mais la c'est un gros cran au dessus. Je me demande comment il fait, si je trouve la technique, je veux bien essayer quand je ferai le prochain moteur. Mais comment trouver l'angle permettant de voir toutes les étapes ???? C'est à essayer, mais bon faut pas être à son coup d'essai. T'imagine un topic de réfection d'un moteur sans le moindre blabla, rien qu'en vidéo.
Est ce qu'il a mis son appareil sur pied et a pris une photo toutes les x minutes ? Comment fait il pour avoir toujours le même éclairage et toujours la même position et cela sur des mois durant.

Pff, il faut un pro de la photo et prise de vue pour faire un telle réalisation. Je risque de passer plus de temps derrière l'appereil photo et le chantier n'avancera plus. En tous les cas, c'est génial.

A plus

Vincent

[dede83]

moui

sauf qu il arrive a renter les pistons equipés sans compresseurs de segments

[didi]

Ah oui, mais la c'est un gros cran au dessus. Je me demande comment il fait, si je trouve la technique, je veux bien essayer quand je ferai le prochain moteur. Mais comment trouver l'angle permettant de voir toutes les étapes ???? C'est à essayer, mais bon faut pas être à son coup d'essai. T'imagine un topic de réfection d'un moteur sans le moindre blabla, rien qu'en vidéo.
Est ce qu'il a mis son appareil sur pied et a pris une photo toutes les x minutes ? Comment fait il pour avoir toujours le même éclairage et toujours la même position et cela sur des mois durant.

Pff, il faut un pro de la photo et prise de vue pour faire un telle réalisation. Je risque de passer plus de temps derrière l'appereil photo et le chantier n'avancera plus. En tous les cas, c'est génial.

A plus

Vincent

l'a fait 3000 photos, c'est écrit dessus

[vincent sch]

Salut à tous,

La j’attaque le train avant. Je commence par le triangle du bas du T2 sur lequel je monte le support de la barre de torsion du T1. L’ai choisi celui-ci parce qu’il possède un gorge que n’a pas celui du T2. On verra plus loin à quoi sert cette gorge.
Serrage au couple. 45-60 N/m pour les boulons de 14 et 89-118 pour celui de 19. (Cette fois ci, suivant le conseil de Dédé, je graisse les boulons mais avec une graisse standard )

Avt1A.jpg

Avt1.jpg

Montage du triangle sur le châssis en utilisant l’axe de bras inférieur à tête avec cannelures.

Avt2.jpg

Mise en place de la butée basse d’origine du T1. (Elle est moins épaisse et plus souple ce celle du T2. On verra plus loin l’intérêt de monter cette butée la.)

Avt3.jpg

Une fois cette butée montée, je serre l’écrou du bras inférieur de telle sorte que le bras se retrouve en position horizontale contre la butée. Une fois bloqué dans cette position, c’est très très facile de rentrer le bras compression. Ici monté avec des silentblocs polyuréthane plus durs que ceux en caoutchouc de Nissan et leur diamètre correspond parfaitement avec le renfort de centrage soudé sur le chassis. (un bout de tube de chauffage de 65mm de diamètre)

Avt4.jpg

La on voit bien que l’arbre et le triangle et les silentblocs sont parfaitement alignés et ici il est possible d’utiliser une douille de 22 pour serrer l’écrou du bras de compression. (La barre de torsion n’est pas la pour gêner le passage)

Avt5.jpg

Par contre, on voit que les orifices ne sont pas alignés

Avt6A.jpg

Avt6.jpg

(Mince, la on voit bien que j’ai pas lésiné sur l’épaisseur de peinture )
Pas de problème, il suffit de tenir à la main le bras contre le triangle bas et de serrer l’écrou jusqu’à ce que les orifices soient alignés. Ca le fait sans aucun souci.
Mise en place des boulons de maintient de la barre de compression. Serrage au couple après graissage. 118-147N/m

A ce stade on peut enfin mettre en place les barres de torsion. Dans mon cas je monte des Dessert Fox donnés pour être 30% plus raide que ceux d’origine.
Ici, je veux absolument tout faire pour qu’ils puissent être déposés sans soucis.J’utilise donc la graisse cuivre. La j’ai monté un soufflet récupéré je ne sais où et qui n’existe pas sur le montage du T2 3L. Je vais charger de graisse et monter se soufflet. Et c’est la que la gorge dans le première pièce montée sur le triangle trouve tout son intérêt. La rainure va maintenir le soufflet en place.

Avt7.jpg

Attention au sens de montage des barres de torsions. Elles ont un sens. Ici c’est la vue depuis le support arrière.

Avt8.jpg

Pour rentrer le bras de torsion dans la barre de même nom, je n’ai pas trouvé d’autre solution que de tordre légèrement les barres vers le bas. J’utilise un calage avec des morceaux de bois. Il faudrait qu’ Edefaverney m’explique comment il s’y prend. Je n’ai pas trouvé d’autre solution que celle-ci. On voit que les soufflets arrière sont déjà en place sur la barre de torsion

Avt9.jpg

Avt10.jpg

Voilà comment cela se présente. Faut de suite installer le boulon du bras d’encrage et monter le premier écrou. Cet écrou doit être juste vissé de quelques tours.

Avt11.jpg

On continue coté avant. Je rappel que le triangle est toujours bloqué en position haute.
J’ai acheté de nouvelles rotules. Ici des rotules MOOG. Ici la référence de la rotule basse. Attention ! C’est une référence pour T1 !!!

Avt12.jpg

Mise en place de cette rotule basse.
Serrage au couple de 47-61N/m après avoir graissé les 4 boulons.

Avt13.jpg

Mise en place de l’ensemble fusée de T1 V6.Serrage de l’écrou après graissage. Le serrage est assez important. 118 à 191N/m. Bizarre, la c’est un écrou nilstop comme sur la rotule d’origine du T1. J’aurai préféré, comme sur le T2, un écrou avec une goupille, c’est plus rassurant, non.

Avt14.jpg

La j’avais rangé mes rondelles de réglage de chasse et carrossage d’origine de ce châssis. (Je recycle tous les cartons d’emballage blister. C’est pratique pour accrocher des pièces)
Ca va servir de base de départ des réglages. Il faudra de toute façon que je revois complètement la géométrie du train avant puisqu’il y a plein de pièces d’origines très diverses. On verra ce point plus tard. Pour l’instant on va partir sur le calage d’origine.

Avt15.jpg

Voila, mise en place des triangles haut pour rehausse de 50mm d’origine Spartak pour T2 2,7 et 3L. La aussi je remplace les rotules hautes par des neuves. La encore du MOOG référence NI-BJ-10389. Attention ! Ce sont des références pour T1 ! Pas possible de les utiliser sur un T2, les cônes sont plus gros sur le T1 que sur le T2. La différence n’est pas visible à l’œil nu.

Avt16.jpg

A partir de la on desserre l’écrou du bras de l’axe du bras inférieur. L’ensemble triangle haut, fusée et triangle est maintenant libre de tout mouvement. Les silentblocs polyuréthane du bras de compression maintiennent l’ensemble en position moyenne. Faut rajouter du poids pour qu’enfin le triangle haut retrouve sa butée haute.

Avt17.jpg